Откатные ворота своими руками: эскиз, чертежи, схема и конструкция. Откатные ворота своими руками Откатные ворота своими руками чертежи схемы
Неотъемлемой частью оградительной конструкции дачного участка являются ворота. Сегодня существует немало их разновидностей. Давайте рассмотрен процесс изготовления и установки откатных ворот своими руками.
Достоинства и недостатки данной конструкции
Достоинства:
- Такая конструкция ворот не мешает выезду/въезду транспортного средства в условиях маленькой площадки. Консольные ворота позволяют значительно экономить место.
- Наличие нижнего крепления консольной системы позволяет обустраивать ворота при любых климатических условиях.
- Отделка может быть выполнена из разных материалов, например, вертикальная обрешетка, профнастил, ковка и не только.
- Возможность выбора варианта конструкции, например, из сэндвич-панели или профлиста.
- В сравнении с другими типами ворот (например, распашные) отсутствует такое явление, как провисание петель. Имеющаяся автоматика и механизм закрывания/открывания ворот предусматривает продолжительный эксплуатационный период.
- Существует возможность выбирать различную автоматику для ворот.
Недостатки:
- В отличие от других типов ворот, к примеру, распашных, обустройство откатных требует больше финансовых затрат, приблизительно на 10–20%.
- Для крепления консольной части и привода необходимо производить дополнительный фундамент.
- Вдоль забора понадобится выделить достаточное пространство.
Конструкция ворот разделяется на несколько видов, каждый из которых отличается друг от друга:
- Подвесные. Еще с советских времен эта тяжелая, но в то же время надежная конструкция приобрела огромную популярность. В ней полотно на роликовых тележках закрепляется к балке, которая располагается над проездом, высотой до 5 м. Как следствие эта высота является ограничением при въезде высоких машин.
- Консольные. Этот тип ворот идеален для климатических особенностей России. Эта конструкция не оборудуется балкой над проездом. Такие ворота не смогут вывести из строя заносы снегом, ветер, пыль и тому подобное. Так, полотно закрепляется к балке с помощью роликовых тележек. При этом вся конструкция закреплена на мощном фундаменте, который заливается сбоку проема.
- На винтовых сваях. На глубину 1500 мм в землю закручиваются металлические сваи, которые будут являться несущими всего сооружения. Их изготовление и установка займет до 3 дней.
- Механические. Такие ворота открываются/закрываются вручную. Механические намного дешевле в себестоимости и проще в установке. Подходят они для тех случаев, если дачей или загородным домом пользуются редко.
- Автоматические. Такие ворота – полная противоположность механическим. Они оснащаются электроприводом и ПДУ. Для регулярного использования оптимальный вариант.
Независимо от типа конструкции, откатные ворота требуют свободного пространства вдоль забора с одной стороны. При этом оно должно быть равным по размеру проема. Что касается консольных систем, то место должно быть больше на 120–200%.
Особенности расчета ворот
Расчет конструкции один из самых важных и первоочередных этапов. Игнорировать этот этап не стоит, так как сооружение откатных намного сложнее распашных.
Процесс расчета включает в себя следующие этапы:
- Определение высоты и ширины проема. В результате можно будет подобрать необходимый тип ворот для свободного передвижения.
- Оценка веса сооружаемой конструкции.
- Изготовление эскиза или чертежа.
Расчет ширины и высоты конструкции должен отталкиваться от сортамента рынка. Так, если профиль или трубу можно легко сварить, то раскроить листы профнастила, с целью добавления очень сложно. Плюс к этому результат будет неэстетичным.
Более того, понимая, какой вес конструкции будет в конечном счете, подбираются соответствующие механизмы и движущиеся части, которые смогут справляться с нагрузкой.
Если полотно предполагается большим, то обязательно учитывайте и ветровую нагрузку. К имеющейся силе ветра, преобладающей в вашей местности, добавьте небольшой запас.
Хотя самый простой вариант получения расчетов обратиться в специализированную компанию, которая предоставит папку с чертежами и расчетами, сделать это можно самостоятельно. Стоит сразу заметить, что все приведенные расчеты касаются откатных ворот консольного типа. Они сложнее от всех остальных типов, поэтому рассмотрим их подробней.
Ширина ворот (L) будет равна:
- ширине проема;
- технологическим отступам открытия/закрытия;
- минимальному расстоянию между центрами кареток.
Исходя из этого L будет больше проема.
При движении створки должны быть уравновешены. Этот показатель достигается расчетом противовеса. Благодаря этому удельная масса конструкции будет равномерно распределяться по кареткам. Соответственно, чтобы было как можно меньше нагрузки, противовес должен быть большим.
Но как быть, если для движения створки недостаточно места? В таком случае необходимо понимать, что длина противовеса не должна быть меньшей на 40% от ширины створки. Идеальным показателем является 50%. Как следствие ширина L в своей конструкции имеет противовес.
Имея такие расчеты, вы сможете определить, сколько необходимо места для отката ворот вдоль забора.
Это значение определяется исходя из веса используемого материала:
- Профнастил ~ равен 4 кг/м 2 .
- Сталь, толщиной 2 мм ~ 17 кг/м 2 .
Ворота с каркасом 4×2 м в среднем будут иметь вес 200 кг. Имея такие данные, можно определить показатели направляющей балки. В этом случае можно отталкиваться от заведенного стандарта.
Для ворот весом в 300 кг достаточно балки 9×5 см толщиной не меньше 3,5 мм. Однако обязательно необходим запас прочности до 40%. Он значительно упростит эксплуатацию ворот и увеличит ее эксплуатационный срок.
Для ворот потребуются ролики, улавливатели и поддерживающая шина. Современные изделия такого плана позволяют подобрать необходимую конструкцию. За основу возьмем простейшую оценку ветровой нагрузки, которая равна 12 м/с до 90 кг/м 2 и равномерно распределяется по опорным зонам полотна.
Как убедиться в том, что изготовленная вами конструкция даже при сильном ветре будет работать без перебоев? Для этого необходимо достичь того, чтобы прочность фурнитуры была больше расчетной массе ворот. Также учитывается боковой момент в 100 кг/м, умножаемый на 8 кг/м, что равняется 800 кг/м. В принципе это немного ~ на каждый опорный элемент по 150–180 кг/м.
Покупая роликовый механизм, убедитесь в том, что он имеет запас до 30% по соотношению веса ворот. Но этот показатель никак не влияет на срок эксплуатации. На это непосредственно влияет увеличение расстояния между центрами кареток.
Кроме всего перечисленного, стоит уделить внимание и другим аспектам. Обратите внимание на рейку для ворот, опоры под роликовые каретки и на количество анкеров. Также важно правильно рассчитать закладные на опорных столбах. В этом случае необходимо отталкиваться от 60% всей массы ворот, поделенных на количество закладных.
Что касается расчета фундамента, то особых секретов здесь нет. Но несмотря на это не стоит упускать из виду эту составляющую, ведь нередко стоимость фундамента доходит до 40% от общей стоимости проекта.
Этот тип ворот имеет следующие элементы конструкции:
- Направляющая балка. Принимает на себя весь их вес.
- Тележка или роликовая опора. Их необходимо 2 шт.
- Съемный концевой ролик. В закрытом состоянии он служит опорой.
- Уловитель верхний/нижний. Нижний при закрытых воротах воспринимает нагрузку, а верхний уменьшает парусность.
- Кронштейн. Он важен для удержания створки от бокового качания.
- Подставка. На нее осуществляется установка опоры, которая организовывает передвижение створки.
На фундамент устанавливаются роликовые опоры, которые воспринимают на себя нагрузку направляющей балки. Ролики размещаются внутри несущей консоли.
Выбор створки
К створке ворот также предъявляются высокие требования. Ее конструкция должна быть достаточно жесткой и устойчивой. Это важно, чтобы при сильном порыве ветра или гололедицы створка хорошо функционировала. Более того, ее необходимо оснастить дополнительными ребрами жесткости, чтобы она не провисала под собственным весом. Все это следует учитывать при создании чертежей.
Наличие тех или иных комплектующих напрямую зависит от высоты и ширины створки, а также ее веса. Так, сегодня на рынке можно найти ряд компаний, которые предоставляют качественное оборудование, а именно:
- Combi Arialdo и Flatelli Comunello из Италии.
- Ролтэк и Doorhan из России.
- Alutech из Беларуси.
Для примера, произведем некоторые расчеты. В базовой комплектации обязательно устанавливается несущая рельса, длиной в 6 м. И чтобы правильно подобрать к ней комплектующие, необходимо учитывать длину створки и плюс 40%. Также подбор осуществляется по длине направляющей балки и возможных нагрузок. Так, если ширина проема равняется 3,8 м, то длина створи равна 3,8 м + 40% = 5,32 м. В таком случае можно приобрести готовый набор с балкой 6 м.
Если ширина проема значительно превышает 4 м, то покупка комплектующих должна ориентироваться с учетом нагрузки в 500 кг. В них направляющая балка имеет толщину стенки 3,5 м, а сечение 71×65 мм. Если же ширина более 6 м, то необходимо брать из расчета нагрузку до 600 кг.
Монтажные работы
Движение полотна должно осуществляться с внутренней стороны участка, а именно вдоль забора. Отталкиваясь от этого необходимо подготовить место для ворот, чтобы абсолютно ничто не мешало этому процессу.
Процесс монтажа включает в себя 4 шага:
- Проводка электрики.
- Установка ответного столба.
- Монтаж автоматики.
Этапы возведения фундамента:
- Сперва осуществляется разметка. От забора отмеряете 500 мм (ширина фундамента). Также отмеряете от края ворот расстояние, равное откату (длина фундамента). Так, вы будете видеть периметр будущего фундамента.
- Нередко получается использовать столбы опоры забора. Если такой возможности нет, тогда с противоположной стороны следует установить ответный столб. Его необходимо устанавливать так, чтобы он был внутри участка, а не в самом проеме. В противном случае он уменьшит ширину проема.
- Если ворота будут работать на автоматике, то обязательно организуйте место для прокладки проводки. Для этого можно использовать квадратную металлическую или пластиковую трубу/короб. Диаметр труб не меньше 25 мм.
- Теперь можно приступать к рытью котлована. Глубина траншеи до 2 м, ниже уровня промерзания грунта (в каждом регионе по-разному).
- Для изготовления закладного элемента можно использовать швеллер 16. Его длина должна соответствовать длине траншеи. В фундамент закладывается арматура Ø12 мм. Арматуру необходимо приварить к швеллеру и соединить ее поперечными связями.
- Таким образом, получившийся закладной элемент помещается арматурой вниз. При укладке проследите за тем, чтобы боковая часть швеллера прилегала к столбу опоры забора. Также швеллер необходимо выставить строго по уровню и ровно параллельно линии открывания ворот.
Закладной элемент должен быть вровень с дорожным покрытием. Минимальный зазор, который допускается между нижней кромкой ворот и дорогой равен 10 см. Этот промежуток можно будет увеличить при помощи регулировочной площадки. Но уменьшить этот зазор будет невозможным без нарушения креплений.
Если по тем или иным причинам зазор в 100 мм не подходит, тогда осуществляете глубокую установку закладного элемента.
Что касается бетонных работ, то они осуществляются тогда, когда монтаж закладного элемента полностью выполнен. Уровень бетона должен быть вровень с закладным элементом.
Установка
Когда фундамент застыл, можно приступать к установке ворот. Для этого в первую очередь необходимо произвести разметку. По линии проема, не доходя до ответного столба 30 мм, натягиваете шнур. Этот шнур является траекторией движения ворот. Высота натягивания шнура – 200 мм. Дальнейшая работа выглядит следующим образом:
- Определяете крайнее положение первой и второй роликовой опоры. От края проема отступите 15 см вдоль плоскости закладного элемента и прочертите линию положения крайней первой тележки. Линию второй тележки вычисляете следующим образом: измерьте всю длину ворот с консольной частью и отнимите 10 см от края ответного столба по плоскости закладного элемента. В результате вы определите расположение второй тележки.
- Теперь вставьте в несущий профиль роликовые опоры, разместив их в центре.
После необходимо приварить вторую тележку регулировочной площадки. Затем выкатите створку ворот в проем и произведите финишную регулировку положения. Сделайте небольшие прихватки сваркой второй регулировочной площадки, в результате действия выглядят так:
- Снимаете полотно с роликовой тележки.
- Далее снимаете тележки с площадок.
- К закладному элементу привариваете площадки.
- К ним закрепляете роликовые тележки.
- На роликовые опоры задвигаете полотно.
- Закрываете ворота и гаечным ключом производите настройку их положения.
Внутри несущего профиля выполняете отверстия, это необходимо для того, чтобы установить тележку правильно. Для этого ослабляете верхние гайки крепления тележек к площадкам. После этого прокатываете ворота туда/обратно. Если ход створки свободный, затягиваете гайки. Если имеются некоторые затруднения в передвижении створки, то крепеж слегка ослабляете и нивелируете все недостатки конструкции, например, поправляете перекосы тележки.
- Теперь необходимо осуществить монтаж концевого ролика. Его следует вставить в несущий профиль и хорошенько затянуть болты. Также к профилю привариваете крышку концевого ролика. Это позволит ролику исполнять роль по концевому упору в случае ручного управления воротами. Но в таком случае крепление сваркой будет намного лучше, чем болт.
- Что касается заглушки несущего профиля, то его монтаж осуществляется с внутренней стороны ворот и приваривается по месту. Он необходим для того, чтобы снег не укатывался под ролики.
- Теперь к роликам монтируется верхний фиксатор. Поэтому ослабьте крепеж роликов и установите кронштейны так, чтобы его сторона была направлена к опорному столбу, а ролики захватывали верх полотна. Учитывая это, прижмите к столбу кронштейн и зафиксируйте его.
На следующем этапе работ осуществляется обшивка каркаса ворот. Для этого можно использовать профилированные листы металла . Их необходимо нарезать по размеру створки. Крепеж осуществляется заклепками или саморезами. Каждый последующий лист монтируется внахлест.
Когда обшивка выполнена можно производить к монтажу нижнего/верхнего уловителя. Нижний уловитель выполняет роль по уменьшению нагрузки на роликовые тележки в закрытом состоянии. Поэтому их необходимо устанавливать при нагруженных воротах. Под концевой ролик подводите нижний уловитель при полностью закрытых воротах таким образом, чтобы опорная плоскость уловителя была выше уровня концевого ролика. Что касается установки верхнего уловителя, то происходит этот процесс таким же образом.
В завершение остается осуществить монтаж автоматики. Для этого закрепляете зубчатую рейку, которая подразумевает под собой универсальную деталь с электроприводом. Обычно она включена в комплект крепежного элемента.
Выбор автоматики напрямую зависит от веса ворот:
- Для проема в 4 м используется привод – 500–600 кг.
- Для проема в 4–6 м используется привод – 600–1300 кг
- Для случаев с интенсивным открыванием ворот используется привод – 1200–1800 кг.
Окраска
Все металлические элементы ворот необходимо покрасить. Предварительно обезжирьте поверхность. Для этого зачистите поверхность и отшлифуйте шлифовальным диском на болгарке. Некоторые места, например, защищенные, протрите ацетоном. Теперь можно приступать к грунтовке. Наносится она равномерно. Более того, грунтовка должна наноситься так, чтобы не было капель и разводов. Благодаря таким подготовительным работам краска ляжет равномерно. В результате вся конструкция ворот будет полностью защищена от появления коррозии.
Наносить краску следует двумя слоями и только после полного высыхания первого.
Для проведения всех работ, вам потребуется иметь такой инструмент:
- Инверторный сварочный материал. Такой агрегат не испортит металл.
- Болгарка.
- Воздушный компрессор для покраски.
- Пассатижи.
- Дрель.
- Рулетка.
- Уровень.
- Клепатель.
Если вы не имеете достаточного опыта в выполнении таких работ, то существует большой риск допуска некоторых ошибок:
- Недостаточно хорошая подготовка фундамента.
- Неправильный монтаж и крепеж всех комплектующих.
- Неправильно подобранная масса ворот под несущую балку.
- Если слышен скрип, то это свидетельство попадания песка в подшипники.
- Нельзя допускать потеки краски.
- Обязательно учтите глубину промерзания грунта. В противном случае столбы могут перекоситься в одной из сторон.
Видео: изготовление ворот
Фото: вариантов готовых откатных ворот
Схемы
На схемах можно найти немало конструктивных деталей по изготовлению откатных ворот:
Ворота откатного типа являются основным конкурентом традиционных распашных конструкций. Хотя некоторые побаиваются использовать их на своем участке ввиду более сложной сборки. Если уделить внимание и разобраться с принципом работы ворот такого типа, подобрать оптимальный вариант конструкции и четко следовать технологии, то изготовить и установить откатные ворота своими руками получится у каждого. Главное – правильно рассчитать, выбрать комплектующие и соблюдать рекомендованные строительные нормы.
Откатные автоматические ворота – удобство эксплуатации
Требования к установке ворот откатного типа
Первоначально необходимо осмотреть участок и убедиться, что монтаж сдвижной конструкции возможен. Проем и прилегающая территория должны соответствовать перечню требований:
- Наличие свободного пространства для беспрепятственного отката створки. Для нормальной работы ворот вдоль забора должно оставаться не менее полторы ширины проема, а в глубину участка – от 40 см.
- Сдвигающаяся створка будет перемещаться с внутренней стороны забора – это надо учесть при планировке территории, высадке деревьев и кустарников.
- На пути движения створки не должна находиться калитка – ее лучше обустроить с противоположной стороны. Альтернативное решение – ворота со встроенной калиткой. Недостаток конструкции – наличие высокого порога, затрудняющего проход детям и пожилым людям.
- Ровность рельефа – важное условие свободного открытия/закрытия полотнища. Наличие бугров, наклонов и впадин повышает нагрузку на автоматику.
Неровности рельефа усложняют установку
Особенности конструкций и эксплуатации раздвижных ворот
Существуют разные виды откатных ворот, отличающиеся между собою конструктивно. Чтобы определить оптимальный вариант оформления въезда, нужно сравнить основные критерии выбора: сложность сооружения, надежность конструкции, удобство эксплуатации и возможность самостоятельного изготовления.
Подвесные модели – долговечность и простота управления
Подвесные ворота чаще устанавливаются при въезде на территорию производственного предприятия, склада или ангара. В конструкции предусмотрена направляющая, зафиксированная на верхней балке перекрытия. Полотно подвешивается и передвигается посредством роликовых тележек. С нижней части створки опоры нет.
К преимуществам откатных ворот такого типа относятся:
- высокая устойчивость к ветровым нагрузкам;
- надежность и долговечность конструкции – многие въездные системы, возведенные 50 лет назад, нормально функционируют и сегодня;
- независимость от погодных условий, благодаря отсутствию нижней точки опоры;
- возможность ручного и автоматизированного управления;
- способность противостоять взлому.
Конструкция подвесных откатных ворот
Недостатки подвесных ворот:
- высокая металлоемкость конструкции значительно повышает ее стоимость;
- ограниченная пропускная способность автотранспорта из-за верхнего расположения направляющего рельса.
Рельсовые ворота – универсальность использования
Рельсовые модели имеют самую простую конструкцию и схему сборки из всех видов ворот. Створка движется по рельсу, залитому в земле по линии проема. Полотно опирается на приваренные снизу ролики. Рельсовые откатные ворота своими руками изготовить проще всего, поэтому этот вариант часто встречается на дачных участках и придомовых территориях.
Кроме указанных плюсов, конструкция обладает следующими достоинствами:
- возможность установки на больших проемах (до 6 м) – створка не провисает;
- компактность модели – при открытии, полотно занимает место, равное проему;
- высокая ударопрочность и безопасность – при изготовлении можно использовать мощный каркас и прочную тяжелую обшивку полотна, способную противостоять таранному удару.
Основной недостаток такой модификации – необходимость регулярной очистки монорельса от песка, мусора, грязи и снега, мешающих нормальному перемещению створки.
Важно! В рельсе, в самый неподходящий момент после дождя или таяния снега может застыть вода. Лед заблокирует работу. Эта проблема становится особенно актуальной в зимнее время года при резких скачках температуры.
Принцип работы ворот рельсового типа
Консольная конструкция – удобство эксплуатации
Консольные автоматические откатные ворота многие считают оптимальным вариантом обустройства частной и производственной территории. С точки зрения соотношения цена/качество модель несколько превосходит своих собратьев, описанных выше.
Основу конструкции составляет консоль – швеллер, удерживающий створку ворот в открытом или закрытом положении. Для уравновешивания тяжести полотна длина направляющей балки превышает ширину проема в 1,5 раза.
Достоинства раздвижных откатных ворот консольного типа:
- створка не касается поверхности земли, поэтому ее перемещение не зависит от погодных условий – расстояние до грунта составляет порядка 10 см;
- легкий ход створки при правильном подборе и установке комплектующих;
- неограниченный заезд по высоте;
- роликовые тележки размещаются внутри заваренной балки, что предотвращает попадание осадков, грязи на рабочий механизм и продлевает срок службы ворот;
- плотность прилегания полотна к забору обеспечивает защиту от любопытных глаз;
- простота установки электропривода.
Откатные ворота консольного типа
Перед тем как сделать откатные ворота своими руками, необходимо учесть возможные сложности:
- требуется много свободного пространства для открытия створки;
- необходимость обустройства мощного фундамента;
- изготовление и сборка консоли – сложный процесс, требующий от исполнителя навыков в проектировании и строительстве.
Выбор материала для ворот откатного типа
Определившись с типом конструкции, следует выбрать материал изготовления рамы и обшивки полотна. Для создания каркаса применяется профильная труба или дерево. Внутреннее наполнение воротины выполняется одним из материалов:
- Стеновой профнастил отличается легким весом, простотой обработки, хорошими прочностными и декоративными характеристиками.
- Листовой металл достаточно тяжелый, поэтому с ним сложно работать самостоятельно. Плюс такой обшивки – высокая прочность створки.
- Дерево прихотливо в обслуживании и требует периодической обработки защитными средствами. Неоспоримое преимущество – красивый внешний вид.
- Кованые элементы способны превратить обычные ворота в произведение искусства. Недостаток конструкции – высокая стоимость.
Важно! Выбирая для зашивки ворот разные породы дерева, художественную ковку, листовой металл или сэндвич-панели следует помнить, что такие материалы требуют использования усиленной фурнитуры и комплектующих.
Кованные откатные ворота – респектабельность конструкции
Поэтапное изготовление ворот с откатным механизмом
Разберем технологию изготовления консольной конструкции своими руками на примере откатных ворот из профнастила. Пошаговая инструкция отображает основные этапы, чертежи и схемы сборки.
Расчет конструкции и разработка чертежа
Последовательность выполнения расчетов:
![](https://i1.wp.com/101dizain.ru/wp-content/uploads/2016/12/shirinastv_9500120_24560769.jpg)
- Расчет противовеса, необходимого для уравновешивания створки во время ее движения. Благодаря удлиненной консоли тяжесть всей конструкции равномерно распределяется по кареткам. Оптимальная длина противовеса – 50% ширины проема, минимально допустимая длина – 40%.
- Расчет веса воротины зависит от используемых материалов. Средний вес профлиста – 4 кг/кв. м, стального листа толщиной 2 мм – 17 кг/кв. м. Например, полотно ворот из профастила габаритами 4*2 м весит порядка 200 кг. Исходя из этого показателя определяются параметры несущей балки и комплектующих. Для конструкции в 300 кг подойдет балка с ребрами 9*5 см, толщиной от 3,5 мм.
- Расчет прочности комплектующих. Несущая способность зависит от интенсивности использования ворот, ветровой нагрузки и веса конструкции. Рекомендации по выбору роликового механизма:
- ворота из профлиста под проем в 4 м – усиленные роликовые опоры до 350 кг;
- при обшивке деревом/коваными элементами и проезде до 5-7 м – комплекты до 500-800 кг соответственно;
- обустройство проема до 12 м – усиленная система до 1000 кг.
Чертеж ворот на проем 4 метра
Чертеж изготовления откатных ворот из профнастила своими руками должен отображать основные параметры конструкции:
- высоту, ширину ворот;
- длину проема и направляющей;
- схему сварки рамы и расположения поперечных реек.
Подготовка материалов и инструментов
Для создания ворот из профилированного листа под проем шириной 4 м понадобятся:
- швеллер – закладная шириной 30-40 см, длиной – ½ ширины ворот;
- пруты арматуры – около 15 м;
- профнастил стеновой – 10 кв. м;
- профильная труба 60*60 – 5 м;
- труба 60*30 и 40*20 – по 20м;
- цемент, песок и щебень для изготовления бетона;
- краска, грунтовка и растворитель – по одной банке;
- электроды – 1 уп.;
- заклепки – около 200 шт.
Необходимые инструменты:
- болгарка с кругами для работы с металлом;
- сварочный аппарат;
- шуруповерт;
- бетономешалка;
- лопата, топор, молоток, рулетка, уровень и отвес.
Для работы сдвижной системы нужно приобрести комплектующие. Стандартный набор включает:
- несущий профиль;
- роликовые опоры и каретки;
- поддерживающие ролики – ограничители колебаний;
- верхний и нижний уловители;
- опорный ролик;
- заглушки направляющей.
Схема расположения комплектующих в конструкции ворот
При установке роликовых опор желательно использовать регулировочные пластины, позволяющие «откорректировать» незначительные погрешности расчета, не повредив всю конструкцию. Опоры на регулировочных пластинах при необходимости меняют положение, как в горизонтальной, так и вертикальной плоскости. В стандартном комплекте фурнитуры такие пластины не предусмотрены.
Оценка и разметка участка под установку
При оценке территории и въездного проема следует обратить внимание на такие моменты:
- Оценить состояние старых опорных столбов. Для установки откатной конструкции подойдут кирпичные или железобетонные опоры сечением 20*20 см или труба – 60*40 см в объеме и более. Столбы должны быть строго вертикальными и залегать вглубь не менее, чем на 1,5 м.
- Фундамент будет располагаться впритык к опорным столбам. Параллельно забору должно оставаться место под закладную шириной 50 см.
Разметка участка:
- Определить уровень нулевой отметки и обозначить его на опорном столбе.
- Перенести отметку на вторую опору с помощью лазерного уровня.
- Натянуть шнур по отметкам и продолжить его в сторону отката ворот еще на два метра.
- Проверить горизонтальность полученной линии.
План фундамента под откатные ворота
Сооружение фундамента консольных ворот
Работы по закладке фундамента под откатные ворота с электроприводом выполняются в следующем порядке:
- Выкопать траншею согласно расчетным параметрам:
- длина закладной – ½ ширины проема;
- ширина фундаментного блока – 40-50 см;
- глубина – 1-1,5 м (зависит от уровня промерзания грунта).
- Подготовить каркас основания:
- нарезать куски арматуры, соответствующие по длине глубине ямы;
- приварить элементы перпендикулярно швеллеру;
- опоры «связать» поперечинами.
- Установить закладную:
- на дно котлована насыпать песок (5 см), а сверху слой щебня (5 см);
- утрамбовать песчано-гравийную подушку;
- подготовить бетонный раствор;
- закладную опустить арматурой вниз, выровняв плоскость швеллера.
- Проложить электропроводку под подключение автоматики, соблюдая ряд правил:
- кабель должен находиться в пластиковой или металлической трубе;
- диаметр трубы – не менее 25 мм;
- выходы на поверхность грунта должны быть герметичными.
- Залить фундамент бетонным раствором. Можно использовать портландцемент М400 или кладочные смеси М200-М250.
- В теплое время года основание выдерживается 5 дней, а в холодное – до двух недель.
Установка закладной в котлован
Изготовление рамы и обшивка полотна
Основной каркас ворот изготавливается из трубы 60*40 или 60*30 мм, ребра жесткости и внутренние перемычки могут иметь сечение 20*40 мм.
Порядок сборки рамы:
- Профильные трубы «раскроить» согласно чертежу.
- Детали каркаса обезжирить, обработать растворителем и покрасить.
- Выложить элементы на ровную горизонтальную поверхность.
- Собрать периметр рамы и прихватить сваркой.
- Проверить ровность углов, диагоналей и окончательно приварить.
- Установить ребра жесткости и внутренние перемычки.
- К нижней поверхности рамы приварить несущую балку швами 30 мм через 40-50 см.
- Места сварки отшлифовать, обработать антикоррозийной грунтовкой и повторно покрыть краской.
Схема раскроя и сборки каркаса створки
Обшивку самодельных откатных ворот своими руками можно выполнять до или после монтажа створки:
- Установить первый лист, начиная с торца воротины. Для фиксации лучше использовать специальные заклепки. Рекомендованный шаг крепления – 30 см.
- Второй лист смонтировать в накладку с первым.
- Последующую обшивку выполнить до полного заполнения створки.
Установка и проверка работы ворот
Монтаж консольной конструкции выполняется в такой последовательности:
- Установить роликовые опоры:
- каретки насадить на монтажную пластину;
- на закладной отметить места расположения роликов – первая каретка располагается на расстоянии 15 см от проема ворота;
- рассчитать положение второй каретки: от длины ворот вычесть 10 см и отсчитать полученное значение через весь проем от края опорного столба;
- по отмеченным точкам приварить регулировочные пластины и установить на них ролики.
- Проверить ход створки:
- полотно закатить на ролики;
- зафиксировать в зарытом положении и установить строительный уровень в единой плоскости с консолью;
- изменяя положение регулировочной пластины выставить полотнище в горизонт.
- Установить внутрь направляющей консоли накатной ролик.
- Закрыть торцевой срез направляющей заглушкой.
- К закладным приварить и прикрутить болтами нижний и верхний уловители.
Размещение верхнего уловителя
Автоматизация: выбор и монтаж электропривода
Для изготовления откатных ворот с электроприводом своими руками нужно подобрать соответствующую автоматику, исходя из размеров и веса конструкции:
- для работы ворот на проеме в 4 м подойдет привод на 500-600 кг;
- при проеме до 6 м используется привод на 600-1300 кг;
- при интенсивном использовании (производственная территория) требуется монтаж привода на 1200-1800 кг.
Кроме мощности, важно обратить внимание на наличие дополнительного функционала:
- контроль температуры, позволяющий бесперебойно работать в морозную погоду;
- регулируемая скорость открывания створки;
- наличие резервного питания, фотоэлементов и режима «калитка».
Важно! Лучше выбирать автоматику проверенных производителей: BFT, Life, Miller, Doorhan, An-Motors, Faac.
Электропривод для откатных ворот
Комплект автоматики для откатных ворот включает:
- электронный привод;
- блок управления;
- сигнальную лампу;
- рейку с зубцами;
- пульт дистанционного управления;
- элементы безопасности.
Общий порядок подключения автоматики:
- Выбрать место для размещения привода.
- Установить монтажное основание привода на швеллер между каретками и прикрутить к нему болтами привод.
- Открыть ворота и закрепить зубчатую рейку посередине привода.
- Монтировать концевые выключатели и подключить привод.
- Установить фотоэлементы системы безопасности и подсоединить сигнальную лампу.
Электросхема автоматики для откатных ворот
Разработку, изготовление и монтаж откатных ворот вполне реально выполнить самостоятельно. А вот подключение автоматики лучше доверить специалистам. Грамотный монтаж электропривода – залог плавного хода створки и сохранения гарантии на автоматическую систему.
В этой статье мы расскажем Вам о всех тонкостях строительства и монтажа, а так же о всех возможных проблемах, с которыми Вы можете столкнуться если решите сделать откатные ворота своими руками. Впервые сталкиваясь с задачей установить откатные ворота, — самой большой загадкой представляется чертеж откатных ворот. На самом деле, конструкция откатных ворот очень простая, схема их установки тоже не сложная и ниже мы расскажем основные принципы установки откатных ворот, поняв которые у Вас больше не останется вопросов относительно того, как установить их своими руками. Но обо всём по порядку.
Откатные ворота. Считаем оптимальную ширину проема
Это самый главный вопрос, на который Вы должны ответить самому себе прежде всего. Под шириной откатных ворот мы будем подразумевать ширину самого створа ворот, т.е. свободное расстояние между столбами ворот при полностью открытых воротах. Для ответа на данный вопрос нужно определиться всего с несколькими моментами:
- Какие автомобили будут въезжать через эти откатные ворота? Только легковые? Газели? Трактора? Камазы?
- Под каким углом будут въезжать все эти автомобили, особенно грузовые?
По собственным ощущениям, откатные ворота должны быть такой ширины, чтобы при проезде через них, между столбами ворот и зеркалами оставался зазор не меньше, чем по 30 см с каждой стороны (а лучше все 50 см.) А теперь немного статистики о ширине некоторых автомобилей (с учетом зеркал).
- Форд фокус 3 = 2,01 м.
- Форд Эксплорер 2015 = 2,29 м.
- Газель (цельнометаллический фургон) = 2,5 м.
- КамАЗ = 2,9 м.
Только не говорите, что Вы уже всё построили и больше никакие грузовики никогда не будут заезжать к Вам на участок. Уверяю Вас, что в жизни будет достаточно ситуаций, в которых Вам понадобится впускать к себе на участок грузовые машины. А теперь давайте ответим на вопрос о том, под каким углом к Вам смогут заезжать такие машины? Согласно статистике, угол въезда подобных машин на участок составляет 45 градусов к линии ворот. Смотрите сами, длина типового КамАЗа 65111 составляет 7,34 метра, а теперь подойдите к тому месту на своем участке, в котором Вы планируете установить откатные ворота, посмотрите на пространство за ними и попробуйте ответить на вопрос о том, хватит ли грузовику этого пространства для того, чтобы развернуться и заехать в Ваши откатные ворота под прямым углом к линии ворот?
Если мы оказались правы и угол въезда грузовика составит примерно 45° к линии ворот, то согласно теореме Пифагора, чтобы КамАЗ шириной 2,9 метра прошел в створ Ваших ворот под углом 45 градусов ВООБЩЕ БЕЗ ЗАЗОРА между зеркалами и столбами ворот, ширина створа ворот должна составлять 4,1 метра. Однако мы не рекомендуем равняться на эту цифру так как, во-первых, она не учитывает зазора, а во-вторых, существуют ситуации когда проезжающая через створ ворот машина может либо качнуться по какой-либо причине, либо соскользнуть в сторону на снегу, льду или грязи, забуксовать и сместиться в сторону и т.д. Исходя из этих соображений, мы рекомендуем устанавливать откатные ворота с шириной проема не менее 4,5 метров.
Если от теории перейти к практике, то наш собственный опыт говорит о том, что оптимальная ширина створа ворот составляет 4,5 метра, а идеальная ширина створа ворот составляет 5 метров.
Обращаем Ваше внимание на то, что всё, написанное выше, касалось ширины проема ворот, но не ширины полотна ворот! Если говорить о полотне ворот, то тут есть один важный момент, который нужно учитывать. Ширина полотна ворот должна быть примерно сантиметров на 20 больше, чем ширина проема ворот! В противном случае при закрытых воротах у Вас будет щель, заметная под углом к плоскости ворот (см. фото ниже). Если Вы забыли попросить изготовить полотно ворот чуть шире запланированной ширины проема, — Вы можете исправить ситуацию, установив воротные столбы чуть ближе друг к другу, чем планировали. Таким образом Вы уменьшите ширину проема примерно сантиметров на 15-20, но зато избежите образование щели.
Откатные ворота. Нюансы с высотой откатных ворот
Многим может показаться, что данный момент вообще не стоит внимания и обсуждения, но это не так. Отчасти согласимся. Действительно, игнорирование данного момента не создаст Вам никаких существенных проблем кроме эстетических . Многие считают, что если высота полотна забора, примыкающего к воротам составляет 2 метра, то и высота полотна ворот должна быть 2 метра. В реалии это не так. Давайте рассмотрим на примере:
- У нас есть забор, сделанный из профлиста, имеющего высоту 2 метра и установленного без ленты и без зазора снизу. В этом случае, профлист поднимается прямо от земли на высоту 2 метра. (статью об установке забора мы публиковали ранее: Столбы для забора. Без ошибок строим забор своими руками)
- Заказывая или изготавливая самостоятельно каркас полотна ворот, Вы ориентируетесь на такой же профлист, имеющий ту же высоту, что и у забора — 2 метра, не так ли?
А теперь давайте посмотрим, что получится в результате. В обоих случаях Вы ориентируетесь на одинаковую высоту профлиста, но Вы не учитываете то, что в случае с забором, профлист начинается прямо от земли и его верхний край находится на высоте ровно 2 метра над землей. При этом, в случае с воротами, нижний край откатных ворот не может касаться земли, он приподнят примерно на 10 см от земли.
Справедливости ради надо отметить, что зазор между землей и нижней частью ворот регулируется с помощью регулировочных площадок, которые стандартно входят в комплект роликов (смотрите фото справа и фото ниже). Роликовые опоры одеваются и крепятся на регулировочные площадки с помощью гаек, и с помощью этих же гаек высоту установки роликовых опор (а значит и каркаса ворот) можно регулировать в пределах 5 см. В результате, минимальное расстояние от земли будет 10 см, максимальное — 15 см от земли.
Идем дальше. В отличие от забора, профлист ворот обычно вставляется в профиль, из которого состоит каркас полотна ворот, при этом профиль обычно сваривается из трубы прямоугольного сечения 60/40 мм. Уже набежала высота ворот: 100мм + 40мм + 2000мм + 40мм = 2180мм. Но это ещё не всё, так как к полотну ворот снизу приваривается направляющая балка, имеющая высоту 60 мм (для ворот массой до 350 кг). Итого, с учетом направляющей балки, расстояние от поверхности земли до верхнего края ворот уже составляет 2180 мм + 60 мм = 2240 мм. Как видите, согласно расчетам, верхний край ворот оказался на 24 см выше верхнего края забора !
Для справки: размеры направляющих балок, идущих в комплекте с роликами и прочими комплектующими для откатных ворот, различаются (). Каждый комплект имеет своё название, и применяется в зависимости от размера и веса ворот:
- Комплект МИКРО: откатные ворота проемом до 4м и весом до 300кг включительно; размеры направляющей балки МИКРО — высота 55мм, ширина 60мм, толщина 3мм, стандартная длина 4.5м / 5.3м / 6м;
- Комплект ЭКО: откатные ворота проемом до 5м и весом до 500кг включительно; размеры направляющей балки ЭКО — высота 60мм, ширина 70мм, толщина 3.5мм, стандартная длина 5м / 6м / 7м;
- Комплект ЕВРО: откатные ворота проемом до 6м и весом до 800кг включительно; размеры направляющей балки ЕВРО — высота 75мм, ширина 90мм, толщина 4.5мм, стандартная длина 6м / 7м / 8м / 9м;
- Комплект МАКС: откатные ворота проемом до 12м и весом до 2000кг включительно; размеры направляющей балки МАКС — высота 135мм, ширина 130мм, толщина 5мм, стандартная длина 6м / 9м;
Чтобы избежать подобного эстетического промаха, высоту каркаса откатных ворот нужно делать ориентируясь не на высоту заполняющего профлиста, а на высоту забора, примыкающего к воротам.
Откатные ворота. Чертеж и схема откатных ворот.
Откатные ворота имеют настолько простую конструкцию, что никакой чертеж ворот Вам не потребуется. Ниже мы поясним Вам схему работы откатных ворот, после чего Вы без труда поймете их конструкцию, что от чего в ней зависит, что и как в ней можно менять на своё усмотрение. Итак, основой всей конструкции сдвижных откатных ворот являются 2 ролика и движующаяся по ним направляющая балка (иногда её называют «направляющим рельсом»). Посмотрите на фото ниже.
Направляющая, двигающаяся по роликам и есть основа всей конструкции. Направляющая приваривается снизу к каркасу ворот и вот уже весь каркас двигается по роликам. Так как ролики не должны находиться в проеме ворот, чтобы не мешаться под ногами, — их выносят в сторону, за пределы проема ворот, а откатные ворота соответственно удлиняют так называемым «противовесом». Общепринятой конструкцией является такая, при которой длина «противовес» равна половине длины проема ворот. Другими словами, для проема ворот в 5 метров, общая длина каркаса будет равна 5 + 5/2 = 7,5 метров. При этом 2,5 метра в этом каркасе будет тот самый «противовес», который является вылетом за пределы проема ворот и опирается на ролики.
Строго говоря, общепринято, что длина противовеса ворот равна 1/3 — 1/2 длины проема. Но мы настойчиво рекомендуем делать противовес длинной в 1/2 от длины проема ворот. Почему? Потому что люди очень часто делают «облегченный» противовес — треугольником (как на рисунке ниже). В результате мало того, что уменьшают длину противовеса до 1/3 длины проема, так еще и усекают «противовес» до треугольника, уменьшая тем самым его вес. В этом случае он просто перестаёт выполнять функцию противовеса — слишком легким получается. В результате откатные ворота будут «не в балансе», «клюют» при закрывании и при полном открывании, а все нагрузки как раз ложатся на ролики, которые от этого и вылетают за 2-3 года, а не за 10 лет, как им положено. Итог: если противовес «квадратный» — то в принципе хватит и 1/3 проема. Если «треугольный» — то 1/2 проема. Но идеальным вариантом всё равно будет длина противовеса, равная 1/2 длины проема ворот.
Именно поэтому основой установки ворот является установка роликов. Именно ролики держат всю конструкцию и испытывают наибольшие нагрузки в сравнении со всеми остальными элементами конструкции сдвижных откатных ворот. Эти два ролика держат навису всё полотно ворот, поэтому их устанавливают на массивный железобетонный фундамент, в который, для удобства заливают закладную деталь, выполненную из швеллера. Это делается для упрощения последующего монтажа роликов и именно к ней впоследствии привариваются основания двух роликов, а ещё позже — основание для крепления двигателя механизма отката. (смотрите фотографию выше).
Все остальные комплектующие для откатных ворот практически не несут силовых нагрузок и служат для удерживания полотна ворот от раскачиваний. Все эти комплектующие для откатных ворот изображены ниже. Из них, поддерживающая шина (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами), улавливатель нижний и улавливатель верхний — монтируются на столбы.
Давайте разберем поэлементно весь набор комплектующих, необходимых для установки откатных ворот. Посмотрите на схему ниже, на которой мы пронумеровали все элементы. Итак поэлементно согласно нумерации на схеме:
- Торцевая заглушка для задней части направляющей. Её предназначение отчасти декоративное, отчасти чтобы предотвратить набивание снега внутрь направляющей при откате ворот в зимний период если они откатываются, разгребая снег;
- Поддерживающая шина с двумя регулируемыми роликами (кронштейн квадратный с двумя резиновыми роликами). Она устанавливается в верхней части столба (ближайшего к закладной с несущими роликами) и просто удерживает полотно ворот в вертикальном положении от раскачивания и опрокидывания;
- Улавливатель верхний. Он устанавливается на «принимающем» столбе. Роль уловителя — удерживать полотно ворот от раскачивания когда откатные ворота закрыты;
- Улавливатель нижний. Практически то же самое, что и в предыдущем пункте, но с опорной площадкой, на которую закатывается опорный ролик когда откатные ворота полностью закрываются. Смысл в том, чтобы не только удержать откатные ворота от раскачивания, но и разгрузить ведущие ролики и направляющую, испытывающую сильные изгибающие нагрузки при полностью выдвинутых воротах;
- Опорный ролик. Данный ролик является одновременно и демпфером и заглушкой для переднего края направляющей. При закрытии ворот он закатывается в «нижний улавливатель» (см. предыдущий пункт № 4), демпфирует удар полотна закрывающихся ворот, опирается своим роликом на опорную площадку «нижнего улавливателя», снимая изгибающие нагрузки с направляющей и всего полотна ворот;
- Собственно сама направляющая (или «направляющий рельс»), благодаря которому откатные ворота и движутся вперед-назад по роликам (ролики на схеме откатных ворот под № 7). Как мы уже написали выше, направляющая заглушена с тыльной стороны элементом №1, с передней стороны элементом № 5.
- Опорные ролики с регулировочными подставками — элементы, несущие на себе основную нагрузку и обеспечивающие перекатывание откатных ворот. По сути это самые силовые элементы конструкции, требующие закрепления на прочном основании в виде закладной, обычно монтируемой на железобетонный фундамент.
Регулировочные подставки служат для:
- точного выставления по одной прямой роликовых опор (если ролики будут стоять не по прямой, то будут сильно изнашиваться. Без регулировочных подставок ролики почти невозможно выставить ровно)
- регулировки высоты установки ворот относительно земли (в пределах 5 см)
- возможности замены износившихся роликовых опор (если роликовые опоры были бы приварены к закладной без регулировочных подставок, то их было бы проблематично заменять без применения «болгарки» сварочного аппарата).
Устанавливаем откатные ворота. Закладная, фундамент, столбы.
У многих закладной элемент вызывает много вопросов, так как непонятна форма и размеры этой закладной детали и все начинают искать её чертеж. Чертеж Вам не понадобится. Смысл этого элемента лишь в том, чтобы на бетонном основании подготовить некую основу для последующего монтажа роликов и привода ворот при помощи электросварки. Исходя из этого, форма вообще не имеет значения, размеры могут варьироваться. Под закладную берется швеллер № 10, 12,14, 16, 20. Чем массивнее откатные ворота — тем более мощный швеллер. Закладная должна стоять прямо на линии движения полотна будущих ворот, площадка под двигатель смещена от этой линии внутрь двора.
Посмотрите на фото, размещенное ниже. Как видите, на закладной элемент смонтированы ролики (на фото они под цифрами 1 и 2). Из этого же фото видно, что ролик № 2 логичнее было бы сместить правее, ближе к правому краю каркаса ворот (точка крепления определяется при полностью закрытых воротах).
Казалось бы, что в идеале, ролик № 1 должен был бы стоять у самого столба (который находится на фото слева), а ролик № 2 должен стаять у самого края направляющего рельса, ближе к краю каркаса ворот (на фото справа). Это почти так, но есть один нюанс! Дело в том, что направляющая балка имеет по краям вставленные внутрь элементы. Дальний от проема ворот край балки закрывается торцевой заглушкой (на фото под номером 4), а в противоположенный край вставляется вспомогательный опорный ролик (на фото под номером 3), закатывающийся в нижний улавливатель при закрытии ворот. Поэтому ролики № 1 и № 2 должны быть установлены на соответствующих расстояниях. Длина закладного элемента может равняться длине «противовеса» ворот. Т. е. при ширине проема ворот в 5 метров и ширине «противовеса» 2,5 метра, длина закладной может быть примерно 2,3 — 2,5 метра. Для установки привода с электродвигателем в будущем, — приварите к закладному элементу площадку в любом месте. С другой стороны этого можно не делать и впоследствии приварить к закладной сверху пластину, выступающую вбок и уже на неё ставить привод.
Теперь о фундаменте. Фундамент откатных ворот это пожалуй самая важная и ответственная часть всей конструкции ворот. В первую очередь фундамент нужен под закладную, к которой будут крепится основные опорные ролики. Некоторые фирмы и частные бригады предлагают более дешевый вариант фундамента, нежели железобетон, а именно они предлагают закрутить несколько винтовых свай, на которые потом сверху приваривается закладная и вот собственно почти всё готово. Далее рядом, в этот пучок свай вкручивается ещё одна немного кривенько (так как ровно рядом не вкрутить целый куст свай), под столб. Мы такой вариант даже рассматривать не будем. Возможно он и подходит под небольшие и легкие сдвижные откатные ворота, например, имеющие длину 3 метра с легким каркасом, обшитым профлистом с одной стороны, однако откатные ворота более длинные и тяжелые будут «гулять» на таком фундаменте.
Мы считаем, что альтернативы железобетонному фундаменту в данном случае нет, однако и его можно заливать по-разному. Так, например, в интернете зачастую предлагается заливать либо лишь один фундамент — непосредственно под закладную, либо два раздельных, один из которых — под закладную, второй — под «принимающий» столб. Этот вариант изображен на схеме, представленной ниже.
Этот вариант намного лучше, чем идея использования винтовых свай, однако наличие двух раздельных фундаментов может закончится неприятностью, особенно в тех случаях, когда такие фундаменты не заглублены ниже уровня промерзания грунта. Дело в том, что в результате морозного пучения такие раздельные фундаменты могут двигаться независимо друг от друга. В этом случае, даже при незначительных смещениях относительно друг друга, всё может закончиться тем, что откатные ворота перестанут попадать в уловители, установленные на приемном столбе и Вам придется постоянно пытаться перенастраивать уловители. А если такие деформации будут происходить 2 раза в год, например в начале и в конце зимы? А если ещё чаще? Вы хотите всю свою жизнь посвятить вечной регулировке ворот на своём участке и стать гуру в этом деле? Лично мы — нет!
Решение этой проблемы довольно простое (но более дорогое, чем два отдельных фундамента) — оба столба должны быть связаны одним общим фундаментом. В этом варианте, даже в случаях смещения фундамента, оба столба будут ВСЕГДА находиться параллельно друг другу, смещаясь в одной связке. Ниже публикуем фото такого фундамента откатных ворот.
Столбы для откатных ворот устанавливаются перед заливкой фундамента бетоном. В случае с откатными воротами столбы не несут практически никакой нагрузки, кроме ветровой. Имеется в виду, что у полотна ворот обычно высокая «парусность» и во время сильного ветра, ветровая нагрузка передается от полотна ворот на столбы. Если говорить о достаточности, то для подобных ворот будет достаточно взять трубу 60х60х2мм, однако для тех, кто страдает гигантоманией так же, как и мы, мы рекомендуем делать столбы из трубы 100х100х4мм.
Относительно того, стоит ли устанавливать «П»-образные столбы или обычные — тут нет единого мнения. Комплектующие для откатных ворот, описанные выше, могут быть установлены без всяких проблем и на одинарные столбы. Мы предпочитаем «П»-образные столбы, но при этом, если Вы внимательно посмотрите на фотографии, приведенные в данной статье, то увидите, что изначально мы устанавливали и заливали бетоном одинарные столбы. Установив при этом в нижней части небольшие закладные стальные пластины, к которым впоследствии приварили другие столбы меньшего сечения, чем основные. Таким образом мы из одинарных столбов сделали «П»-образные. «П»-образные столбы предпочтительны в том случае, если впоследствии Вы планируете установить не только привод для ворот, но и , включающий фотоэлементы. Во-первых, — фотоэлементы будет удобнее ставить именно на внутренние столбы, а не на внешние (из антивандальных соображений). Во-вторых, — внутри внутренних столбов будет удобно провести скрытую проводку к фотоэлементам и сигнальной лампе. Подробнее об этом Вы можете прочитать в нашей статье «».
Откатные ворота. Конструкция каркаса ворот.
Каркас сдвижных ворот лучше сваривать из металла. Конструктивно он сваривается из труб прямоугольного или квадратного сечения двух типоразмеров. В качестве силового каркаса берутся трубы бóльшего сечения, внутреннее заполнение в виде ребер жесткости делается из труб меньшего сечения, например 20 х 20 мм.
Мы предлагаем Вам выбирать сечение труб для каркаса откатных ворот в зависимости от массы и/или длины ворот, согласно таблицам, представленным ниже:
- Легкая зашивка ворот (профлист, поликарбонат, сетка, «евроштакетник»):
- Тяжелая зашивка ворот (доска, кованые элементы, металлический квадрат и т.п.):
К каркасу лучше сразу приварить зубчатую рейку (либо цилиндры с резьбой под крепление зубчатой рейки). Крепления зубчатой рейки (цилиндры с резьбой, 3шт на 1 метр рейки) стандартно идут в комплекте с ней. Обязательно проверяйте этот факт при покупке! Чтобы автоматику без проблем потом поставить. Иначе потом будет крайне неудобно её ровно приваривать к самому низу ворот. Её длина должна быть минимум на 1 метр больше, чем длина проема. Этот 1 лишний метр (или более) зубчатой рейки выступает на «противовес» ворот для того, чтобы быть всегда в зацепе с зубчатым колесом двигателя привода ворот. Зубчатая рейка универсальна и подходит под 99% приводов (САМЕ, NICE, Дорхан, Алютех и т.п.). Если приваривать цилиндры с резьбой для последующего крепления зубчатой рейки, то лучше их приварить заблаговременно к направляющей (направляющему рельсу) как показано на двух фото ниже.
А теперь обратите внимание на фото откатных ворот, размещенное ниже. На этом фото визуально понятно, насколько сильные нагрузки испытывают ролики, которые собственно удерживают откатные ворота и по которым эти ворота катаются. Имейте ввиду, что если Вы решите сделать в откатных воротах калитку (врезав её прямо в полотно ворот), то её стоит делать в той части ворот, которая расположена ближе всего к несущим роликам, на которых откатные ворота и держатся. Если же Вы решите установить калитку на дальнем от роликов конце полотна ворот, то вы ещё больше нарушите баланс развесовки, «увеличите рычаг» и силы, воздействующие на ролики.
Комплектующие для откатных ворот
Если говорить о комплектующих для ворот, то мы бы рекомендовали комплектующие марки РОЛТЭК потому как они зарекомендовали себя как наиболее надежные из предлагаемых сегодня на рынке. Комлектующие для ворот обычно представляют собой наборы, такие же, как на фотографиях и схемах в нашей статье (выше по тексту). Эти наборы комплектующих делятся по мощности, в зависимости от длины и массы полотна ворот. Лучшие цены на комплектующие для откатных ворот Вы найдете на нашем сайте в разделе «Магазин дисконтных цен» => «» . Комплектующие для ворот РОЛТЭК делятся следующим образом, как указано в таблице ниже:
Возможно Вам будет также интересно:
- Заказываем каркас откатных ворот. Что нужно учесть перед заказом
Эта статья расскажет о том, что нужно знать перед тем, как заказать... Автоматика для откатных ворот это не только сам привод для ворот, который непосредственно производит открывание и закрывание полотна ворот. Привод...
- Калитка в воротах? Все «За» и «Против».
Если попытаться перечислить все аргументы в пользу того, чтобы делать калитку, врезанную непосредственно в створ ворот...
- Если захотеть, то можно изменить практически любой из окружающих нас предметов до неузнаваемости. Всё ограничивается лишь нашей фантазией. Представьте, что... Забор своими руками.
Если Вы решили построить забор своими руками, то наверняка подоплекой самостоятельного строительства является задача сэкономить деньги или, по...
Несмотря на сложность конструкции откатных ворот, они стали довольно распространенными среди владельцев частных домов. Откатные ворота своими руками, чертежи которых можно увидеть чуть ниже (рис. 1, 2, 3), являются не только частью дома, но и лицом его хозяина. Сегодня существует множество возможностей установить данную конструкцию, поскольку компаний, предоставляющих такие услуги, много. Однако тем, кто желает сэкономить, можно попробовать сделать откатные ворота своими руками.
Рисунок 1. Конструкция подвесных откатных ворот.
Какими бывают откатные ворота
Откатные ворота могут иметь несколько конструкций, каждая обладает своими отрицательными сторонами и положительными.
Рисунок 2. Схема рельсовых откатных ворот.
- Откатные ворота подвесные. Такой тип особенно часто применялся для установки на въезде на какое-нибудь предприятие. На некоторой высоте монтируется балка из металла, к которой подвешивается полотно ворот. Надежность такой конструкции достаточно высокая. Множество подобных конструкций, установленных еще 50 лет тому назад, отлично функционирует и по сей день. Единственное, что препятствует их использованию сегодня, это ограничение верхней балкой проема и дороговизна конструкции, ведь в то время стоимость металла была гораздо ниже, чем сегодня.
- Откатные ворота рельсовые. Данная конструкция является самой простой, однако вместе с тем и одной из самых надежных. Ворота двигаются по рельсу, установленному на поверхности. Данная конструкция подойдет для тех мест, где регулярно производится уборка, что в нашей стране практически невозможно, особенно зимой во время снегопадов. В результате завала ворота блокируются, восстановить их эксплуатацию довольно трудно. Главное преимущество ворот — это компактность, поскольку при закрытии полотно уходит за забор на ширину полотна.
- Откатные ворота консольные. По-другому данная конструкция называется сдвижной. Она является достаточно сложной, однако и самой удобной. Ворота в данном случае не контактируют с поверхностью, они подвешены с помощью направляющей балки на роликовых блоках, которые чаще всего располагаются внизу конструкции.
Как определить, возможна ли установка ворот
Бывают случаи, когда, как бы того ни хотелось, установить откатные ворота не представляется возможным в силу определенных причин. К таким ситуациям относятся:
Рисунок 3. Откатные ворота консольные.
- Должно быть достаточно пространства вдоль забора (минимум 1,5 ширины проема ворот), куда будет производиться откат ворот. Это позволит эффективно распределить нагрузку на консольный блок от самих ворот.
- Участок, на котором планируется установка, должен быть ровным, поскольку движение полотна происходит по прямой.
- Поверхность должна быть ровной, без рельефности для легкого движения полотна.
- Никакой калитки на пути движения ворот быть не должно.
- Некоторые владельцы домов используют ворота вместо калитки, открывая их не до конца. Этого делать не стоит, поскольку срок службы ворот ограничен, а подобное использование его только сократит.
Если же никаких препятствий к установке нет, можно переходить к монтажу откатных ворот, используя подготовленные заранее схемы (рис. 4 — пример схемы монтажа).
Подготовительный этап установки
Для начала необходимо оценить обстановку, то есть место, где планируется монтаж конструкции. На что в данном случае следует обратить особое внимание?
При установке ворот на место старых с другой конструкцией необходимо оценить состояние уже имеющихся опорных столбов. Они должны соответствовать некоторым требованиям: быть строго вертикальными, сделанными из железобетона (20х20 см), кирпича или профильной трубы (60х40 см). Кроме того, они должны быть качественно закреплены в земле. Если столбы не соответствуют хотя бы одному из правил, придется устанавливать новые.
Рисунок 4. Схема монтажа откатных ворот.
Около столбов необходимо иметь место для ям под фундамент. Нужно учитывать, что фундамент, размеры которого 500х2000 мм, нужно располагать параллельно забору впритык к столбу.
Если планируется установка нового забора, подготовительные работы и строительные можно объединить.
Во время строительства забора стоит учитывать, что ширина проезда в случае с откатными воротами чаще всего составляет 4 м. Многие производители уже выпускают различную фурнитуру именно под данные размеры.
Далее следует определиться с вопросами относительно облицовки и внешним видом полотна. Стоит учесть, что в каждом случае вес ворот будет различаться. Сегодня наиболее распространенной является облицовка с использованием профнастила и вагонки.
Прежде чем закупать материалы, следует составить чертеж ворот, где будет отображена конструкция и количество требуемого материала.
Разметка и устройство фундамента
После того как столбы установлены, можно переходить к осуществлению разметки. Определяется нулевой уровень, то есть уровень поверхности при въезде. Данные отметки делаются на каждом из столбов. На указанном уровне строго горизонтально натягивается шнур, однако он должен идти дальше опорного столба как минимум на 2 м.
Переходим к фундаменту. Выкапывается яма около опорного столба 500х2100 мм. Что касается глубины, то она определяется уровнем, на который промерзает почва зимой. Как правило, средняя глубина составляет около 1,5 м.
Далее необходимо сварить 3 квадратных каркаса 150х1400 мм с целью армирования фундамента. После этого они привариваются снизу швеллера по центру полки. По краям швеллера на расстоянии 400 мм от края со всех сторон располагаются осевые линии каркасов. Затем делается песочная подсыпка, утрамбовка и установка швеллера.
После этого идут работы, связанные с бетоном. Для заливки фундамента необходимо подготовить раствор бетона, для чего ведро цемента марки М400 смешивается с тем же количеством мытого песка, добавляется 4 ведра гравия со щебнем и вода (0,7-1 ведро) в зависимости от влажности цемента с песком. Для более качественного бетона лучше всего, конечно, воспользоваться бетономешалкой.
После приготовления бетона он заливается в яму, при этом подача его должна быть постоянной и постепенной, чтобы конструкция не съехала. После каждого слоя заливки бетон следует протыкать арматурой для удаления пузырей.
Бетон созревает в течение 28 дней, хотя работы можно производить уже спустя 7 дней.
Установка ворот откатного типа
После того как прошла неделя и бетон подсох, можно устанавливать ворота на подготовленный заранее швеллер.
Для работы потребуется купить монтажную пластину со шпильками для регулировки ворот по горизонтали и высоте, легкого демонтажа с целью замены роликов или ремонта.
Установка ворот осуществляется следующим образом:
- Роликовые тележки насаживаются на установочную пластину. Слишком затягивать гайки, расположенные вверху, не стоит.
- Отмечается расположение монтажных пластин: отмеряется 15 см от края швеллера и проводится вертикальная линия.
- Находится положение второй опоры. Необходимо измерить длину конструкции и отнять 1 см. После этого отложить данное расстояние от ответного столба параллельно воротам до швеллера.
- Если столбы, являющиеся несущими, надежные, то кроме крепления анкерными болтами больше ничего не требуется.
- Далее натягивается шнур на расстоянии 30 мм от несущего столба и высоте 200 мм на протяжении всего хода ворот.
- Устанавливаются каретки, для этого они помещаются в балку по центру конструкции. Затем полотно необходимо поместить над швеллером в вертикальном положении, для чего лучше всего воспользоваться помощью. При разведении кареток по отмеченным линиям нужно, чтобы шнур касался направляющей балки по всей его длине. После того как вертикальность проверена, можно в нескольких местах прихватить полотно с помощью сварки.
- После этого проверяется ход конструкции, ее горизонтальность, а также вертикальность, это делается при закрытых воротах. После того как все доведено до нормы, гайки затягиваются и обвариваются площадки.
- На столб-опору вверху устанавливают два ролика с направляющими. Для этого необходимо наметить отверстия, приложив кронштейн. Анкеры для крепления в случае с бетоном или кирпичом нужно использовать с диаметром 10 мм. Для металла лучше всего подойдут саморезы. Ролики выставляются таким образом, чтобы они как можно плотнее охватывали полотно, при этом сохраняя вертикальность и не мешая ходу.
- Далее ворота полностью закрываются, отмечается место, где будет крепиться уловитель. Необходимо, чтобы ролик достаточно плотно заходил на полку уловителя. Это позволит снять часть нагрузки с блоков роликов. Затем осуществляется установка уловителя и проверяется ход конструкции и ее фиксация.
- Устанавливается уловитель сверху. Он помогает предотвратить раскачивание ворот при сильном ветре. Отмечается местоположение уловителя при закрытых воротах и производится его установка.
Если ворота установили грамотно, используя чертежи откатных ворот, то двигаться они должны легко с фиксацией в крайних положениях.
В заключение необходимо зачистить все сварочные швы, покрыть антикоррозийной грунтовкой и покрасить.
Значительно отличается от создания обычных систем открывания проходов в стенах или заборе. Для этого требуется дополнительное оборудование и применение специальных методик монтажа. Поэтому схема откатных ворот имеет свои конструктивные особенности, зависящие от конкретного места монтажа, назначения и принципа реализации механизма открывания.
Преимущества
Популярность таких систем напрямую связана с конструкцией. Дело в том, что она позволяет максимально экономить пространство. Типовая схема откатных ворот предполагает смещение двери вдоль стены, а значит, не требуется большого промежутка в области их работы. Учитывая это, на некоторых производствах или на промышленных объектах установка таких систем является обязательной. Также, благодаря особенностям конструкции и использованию специальных механизмов, именно в таких воротах проще всего реализовать механическое открывание и его дистанционный контроль.
Важным фактором, который является одним из решающих при выборе таких конструкций, является то, что их можно использовать, не выходя из машины. Не нужно самостоятельно выполнять открывание и последующую фиксацию створок, что сильно раздражает некоторых водителей. Это очень удобно, особенно при плохих погодных условиях.
Недостатки
Обычная схема откатных ворот требует наличия пространства вдоль стены или забора, которое необходимо для размещения створки. Также такие конструкции отличаются некоторой сложностью при изготовлении, что порой сказывается на стоимости работ. При этом могут потребоваться дополнительные материалы для реализации механизма перемещения. Подбирать конструкцию необходимо под конкретное место монтажа. Многие типовые решения могут просто не подходить к определенным участкам, хотя стоит рассмотреть отдельно все типы таких ворот, чтобы показать их основные характеристики.
Консольные ворота
Такие системы предполагают наличие специальной направляющей, которая обычно крепиться в нижней части на стене и именно она служит опорой для перемещения полотна. Такая схема откатных изготавливается проще всего. Это довольно простая конструкция, которая очень распространена. Она позволяет использовать транспорт любой высоты и не имеет никаких ограничений. Однако при этом придется потратиться на длину полотна и изготавливать специальный фиксирующий портал даже на противоположной стороне от механизма проезда. Также к их недостаткам можно отнести высокую парусность, хотя при создании небольшого въезда это практически незаметно.
Подвесные ворота
Данные конструкции обычно устанавливают там, где уже есть ограничение въезда по высоте. Дело в том, что механизм их открывания располагается на специальном рельсе, сверху въезда. Это очень важно учитывать еще на стадии проектирования, поскольку необходимо принимать во внимание возможность проезда транспорта с большими габаритами. Типовая схема откатных ворот своими руками составляется довольно просто. Достаточно рассчитать принцип крепления верхней направляющей и уже на ней располагать сам механизм подвески. Чаще всего эти конструкции монтируют в пролетах между цехами или внутри больших помещений. Это позволяет сразу решить проблему с габаритами транспорта и использовать только достоинства этих систем.
Колесные ворота
Такие конструкции чаще всего используют при создании широких пролетов. Обычно схема и чертеж откатных ворот с размерами создается приблизительно. Дело в том, что окончательные замеры подвижного механизма лучше всего производить уже после монтажа рельса, по которому и будут ездить колесики. Эта конструкция считается менее практичной, поскольку даже незначительные препятствия или засоры на полу могут сказаться на качестве работы. Однако если необходимо создать довольно широкий пролет и нет возможности использовать подвесную систему, то этот вариант изготовления может показаться самым лучшим.
Чертеж
Если учесть все особенности разных конструкций, то можно понять, что необходим индивидуальный подход, чтобы создать откатные ворота своими руками. Конструкция, чертежи, схемы или эскизы, взятые с других объектов, могут не подойти к конкретному пролету или не соответствовать требованиям конечного пользователя. Поэтому профессионалы сначала рекомендуют подходить к данному вопросу исходя из потребностей и личных предпочтений.
Прежде всего определяют принцип работы конструкции и на основании этих данных делают чертеж полотна. Обычно при этом делают довольно прочный каркас, а его длину увеличивают на 40%. Это необходимые затраты, которые позволяют скрыть щель между створкой и стеной и при этом придают изделию дополнительной прочности.
Когда создается конструкция откатных ворот схемы или чертежи делают с учетом приобретения готовых узлов. К ним могут относиться рельсы, ролики или другие элементы заводского изготовления. Поэтому прежде чем приступать к работе, очень важно сразу уточнить о наличии этих узлов и узнать все их параметры. Это же относится и к автоматизированной системе открывания, которая может иметь свои особенности монтажа и поэтому нуждается в детальном отображении на чертеже.
Подготовка и основания
Данный этап считается очень важным, поскольку от него зависит не только качество конструкции, но и срок эксплуатации, который будут иметь откатные ворота. Фото, схема или чертеж в этом процессе не помогут, потому что нужно учитывать индивидуальный ландшафт местности. При этом сразу стоит отметить, что опорные столбы с устройством запирания и уловителем лучше всего делать на одном монолитном основании. Это позволит избежать перекосов, которые происходят из-за неравномерного проседания грунта. Такой своеобразный фундамент лучше всего делать на глубину промерзания земли с учетом самой почвы.
- Сначала выкапывают траншеи под сами столбы и соединяют их между собой.
- На следующем этапе делают песочную подложку, в которую можно добавить небольшое количество щебня.
- Если планируется установка системы автоматического открывания, то сразу лучше сделать подвод кабеля и других управляющих проводов.
- Далее производят армирование, а в соединяющую траншею укладывают швеллер вверх плоской стороной. Он послужит основанием для рельсы или подвижной каретки. На данном этапе выполняют с использованием уровня, чтобы не допустить перекоса, который скажется на работе конструкции.
- Затем производят бетонирование. При этом очень важно добиваться максимального удаления воздуха во время заливки. Поэтому некоторые мастера предпочитают использовать специальные вибраторы, которые погружают в раствор.
- Устанавливать опорные колонны ворот нужно только после полного застывания бетона. Обычно их делают из кирпича, сразу проводя проводку и устанавливая посадочные места для фиксации металлических элементов.
Подбор фурнитуры
Создавая откатные ворота, чертежи, схемы, эскизы, конструкция или инструкция которых предполагает использование дополнительной фурнитуры, очень важно правильно подобрать все необходимые элементы. Они должны соответствовать один другому и подходить для решения конкретных задач. Учитывая это, профессионалы рекомендуют приобретать готовые комплекты. В них входят все необходимые узлы, позволяющие реализовать конкретный тип устройства с минимальными затратами. К таким элементам обычно относятся, ролики, тележки, концевики, уловители и направляющие рельсы. Это основные детали, создавать которые самостоятельно очень дорого и не имеет смысла.
Изготовление каркаса полотна и несущей рамы
Обычно для этих целей используют профильную трубу с прямоугольным сечением 60х30. Однако делая откатные ворота своими руками, чертежи, схемы или эскизы могут предполагать применение и других материалов. Стыковку всех элементов выполняют с использованием сварки. Усиливающий каркас можно делать из трубы 40х20. При этом очень важно чтобы он наваривался прямо по внутреннему периметру с ребрами жесткости и распорками.
Таким же способом изготавливают и несущие рамы. Однако они не нуждаются в усиливающем каркасе. Достаточно просто установить ребра жесткости и дополнительные распорки. После этого конструкцию красят и фиксируют на стену.
Установка основных узлов
На данном этапе может потребоваться электрическая схема откатных ворот и инструкция по монтажу такого оборудования, как ролики, каретки или направляющие. Все узлы устанавливают на свои места с учетом их конструктивной особенности и способа крепления. Чаще всего используют саморезы, предназначенные для работы с металлом или Некоторые специалисты рекомендуют сначала выполнить предварительный монтаж с последующей подгонкой всех деталей на месте. После этого можно будет произвести окончательную фиксацию.
Когда все узлы установлены на каркас, то можно монтировать раму для полотна на ее несущую конструкцию. Тут также необходимо подгонка с использованием уровня. должно быть смонтировано идеально, поскольку только так можно добиться правильной работы изделия и продлить срок его эксплуатации.
Установку систем управления и механического открывания выполняют в соответствии с их инструкцией по монтажу. При этом также нужно учитывать специфические особенности каркаса и опорных элементов.
Обшивка
Когда создаются откатные ворота схема, чертежи и эскизы обычно предполагают использование металлического профиля для обшивки. Дело в том, что данный материал имеет относительно небольшой вес, хороший внешний вид и является очень практичным. Его фиксируют с использованием специального крепежного материала в виде саморезов. Некоторые мастера предпочитают приобретать уже окрашенные листы, для которых существуют особые крепления. Их стоимость обычно выше, но внешний вид подобных изделий просто потрясающий. Также стоит отметить и тот факт, что заводское окрашивание намного качественней и прослужит довольно долго. При этом стоит обратить внимание и на изделия с нанесенными рисунками, которые придадут конструкций своеобразный стиль и уникальность. Однако следует помнить, что стоимость таких металлических листов профиля довольно высока.
- Если планируется, что в ворота будет заезжать автомобиль КАМАЗ, то их ширина должна составлять не менее 5 метров. Такие параметры взяты из расчетов габарита машины, возможности заезжать под углом в 45 градусов и запасом на колебания или скольжение в плохую погоду.
- Даже подвесные ворота нуждаются в бетонном основании, поскольку перекос, вызванный подвижкой грунта, может отразиться не только на системе перемещения, но и на элементах запора полотна.
- Все дополнительные элементы и системы автоматического открывания стоит приобретать у одного производителя. Так можно избежать проблем, связанных с несовместимостью отдельных элементов или запорных механизмов.
Подбирать устройство контроля автоматического открывания ворот необходимо очень тщательно, обращая внимание не только на компанию изготовитель, но и на продавца. Дело в том, что это вопросы не только комфорта, но и безопасности. Именно поэтому многие мастера предпочитают обращаться в специальные компании, оказывающие подобные услуги и дающие гарантию на свой товар, проводя его периодическое обслуживание и гарантийный ремонт.
Вывод
На основании изложенного выше материала можно сделать вывод о том, что схема откатных ворот создается индивидуально. При этом обязательно необходимо учитывать тип реализации процесса перемещения полотна и наличия управляющих систем. Также важно уделить внимание изготовлению самой конструкций, поскольку она должна быть не только прочной, но и обладать небольшим весом. Поэтому к качеству подбора материала стоит подходить очень ответственно и без лишней экономии.