Чертеж теплицы из досок. Деревянная Теплица: Строим Самостоятельно. Разновидности деревянных парников и теплиц
В наше время теплицы встречаются на многих дачных участках. Подобные конструкции не только покупают, но и изготавливают своими руками. Для этого применяются разные материалы. Сегодня мы разберём поэтапно, как нужно правильно конструировать оранжерею из дерева.
Особенности
Во многих регионах России овощи и фрукты лучшего выращивать в условиях правильно оборудованных теплиц. К примеру, болгарский перец, помидоры и огурцы хорошо плодоносят, если обеспечить им подходящий микроклимат. Сформировать его можно при помощи качественной теплицы.
Подобные конструкции делают из самых разных материалов. Например, на многих участках сегодня можно повстречать изделия с каркасами из алюминия или нержавеющей стали. Неплохой альтернативой этим вариантам являются жутко популярные модели из дерева. Их можно не только приобрести в специализированных торговых точках, но и сделать самому. Проведение таких работ считается достаточно простым. Важно лишь использовать качественные материалы и неуклонно следовать инструкции.
Многие домовладельцы останавливают свой выбор именно на таких сооружениях, поскольку они имеют много положительных характеристик.
Ознакомимся с их списком.
- Основным преимуществом деревянных конструкций считается то, что они являются безопасными, с экологической точки зрения. Они не будут негативно сказываться на здоровье человека или посадках, находящихся внутри теплицы. Даже если на дворе стоит сильная жара, дерево не будет выделять опасных веществ в окружающую среду, потому что их попросту нет в его составе.
- Чтобы самому сконструировать теплицу из древесины, хозяину не придётся закупаться специальными инструментами, которые зачастую имеют неоправданно высокую стоимость. Вполне хватит лишь стандартного столярного набора, состоящего из пилы, гвоздей и молотка.
- Тепличные каркасы из дерева отличаются тем, что имеют маленький вес. Однако это никак не сказывается на их прочности и долговечности. Повредить подобную конструкцию будет проблематично.
- Не стоит бояться повреждения определённой деревянной детали, потому что её можно будет заменить на новую. На это не уйдёт много сил и времени, что говорит о практичности таких теплиц.
- Дерево, подходящее для возведения парника, является общедоступным материалом, который имеет демократичную стоимость. Это означает, что на строительство теплицы у хозяев уйдёт не так много денежных средств.
- Если грамотно подойти к выбору натурального материала для строительства парника, то срок его эксплуатации может превысить отметку в 7 лет.
- Построить теплицу из дерева нетрудно. С проведением таких работ может справиться даже малоопытный мастер, в арсенале которого нет специальных знаний и образования.
- Такое сооружение может украсить собой дачный участок, особенно если дополнено интересными декоративными элементами.
- Дерево – это податливый материал, на работу с которым не уйдёт много свободного времени.
Как можно заметить, такие возведения имеют достаточно преимуществ, делающих их столь популярными и актуальными. Однако нельзя забывать о том, что им присущи и некоторые недостатки. Если вы решили поставить на своём участке деревянную оранжерею, то вам обязательно нужно о них узнать.
Минусы таких строений также являются важными, однако, многих из них можно избежать, если вовремя обеспечивать дереву правильную обработку.
Виды
Качественные и экологичные теплицы могут быть разными.
- Пристроенная. Эта конструкция возводится в качестве пристройки к южной стене практически любого здания. Подобный тип строительства является лучшим решением экономного человека, который желает сэкономить свободную площадь на своём участке, а также не хочет тратить лишние средства на подходящую кровлю (в данном случае это может быть плёнка (спанбонд или агроволокно), поликарбонат или стекло). Одна из сторон такого парника изначально является уже подготовленной. Специалисты утверждают, что самым удачным материалом, к которому следует делать пристройки, является керамический кирпич.
- Двускатная. Такая форма оранжереи является одной из самых популярных и востребованных. В большинстве случаев на участках встречаются именно двускатные конструкции. В них угол наклона крыши редко превышает отметку в 30 градусов. В этом сооружении в форме домика есть возможность проделать форточки прямо в крыше, чтобы проветривать внутреннее пространство.
- Круговая. Эта конструкция характеризуется привлекательным внешним видом. Она очень похожа на аккуратную беседку или обособленный уголок для дружеских посиделок. Но нужно учитывать, что круговые сооружения должны быть хорошо проветриваемыми, поэтому их нельзя оставлять без дополнения в виде форточек.
- Арочные. Не менее привлекательными являются теплицы арочного типа. Они идеально подходят для выращивания разных культур.
Разделяются эти строения и по основному покрытию, которое в них присутствует.
Существуют такие варианты:
- стеклянные;
- плёночные;
- из поликарбоната.
Самым экономичным считается плёночный вариант. Но его нельзя назвать долговечным, потому что обычно плёнки хватает всего лишь на один сезон, а это очень мало. Для деревянного каркаса прекрасно подходят стеклянные детали. Они замечательно удерживают тепло и выглядят эстетично. Однако часто эти решения обходятся в кругленькие суммы, да и являются достаточно хрупкими. Прекрасной альтернативой может стать поликарбонат. Он отличается хорошей светопроницаемостью, но при этом стоит в разы дешевле стекла. Установить подобное покрытие не составит труда даже новичку в таких делах.
Материалы изготовления
От качества древесины будет напрямую зависеть качество каркаса, который получится в итоге. Именно поэтому так важно грамотно подобрать хорошие материалы, чтобы результат не заставил хозяев разочароваться. Специалисты советуют отдавать предпочтение лиственнице. Эта порода объединяет в себе высокий уровень плотности и прочностные характеристики, а также устойчивость к гниению, характерную для хвойных деревьев. Такими же износостойкими и неприхотливыми считаются ель и сосна, которые менее подвержены негативным внешним влияниям. Однако надо учитывать, что их прочностные характеристики нельзя назвать идеальными. Рамы и несущие конструкции из указанных пород древесины должны быть более плотными и массивными.
Из лиственных пород прекрасно подойдут дуб, бук и тик. Использовать эти виды допустимо, но если вы не имеете соответствующего опыта, то лучше выбрать иное сырьё, поскольку перечисленные породы являются более сложными в обработке, отчего работать с ними не так легко. Не имея в запасе специальных столярных станков, делать теплицу из лиственницы будет слишком трудно. В этих условиях вы рискуете испортить материал, так и не добившись желаемого результата.
Вне зависимости от того, какую именно древесину вы выбрали для изготовления оранжереи, нужно помнить о том, что она должна отвечать определённым требованиям, предъявляемым к её качеству:
Для изготовления рам специалисты рекомендуют использовать брус 50х50. Для опор несущих деталей маленьких оранжерей (менее 3 м в ширину) допустимо использовать элементы с аналогичными параметрами. Что касается экземпляров, в которых ширина ската составляет более 6 м – здесь потребуется дополнительное крепление.
Что касается укрывного материала для деревянной теплицы, то наиболее распространённые варианты были перечислены выше.
Размеры
Деревянные сооружения можно сделать как компактными и скромными, так и весьма серьёзными, с крупными габаритами. Выбор оптимальных размеров напрямую зависит от площади участка, а также личных предпочтений хозяев дачи или частного дома. Разумеется, на малогабаритной земле слишком большое строение лучше не устанавливать, потому что оно займёт много места и может смотреться в такой обстановке дисгармонично. Лучше соорудить небольшую тепличку – она будет прекрасно смотреться на маленьком участке.
Многих людей интересует, какими же являются стандартные размеры деревянных теплиц. Ответ прост – таких стандартов не существует. Как указывалось ранее, всё зависит только от желаний потребителя.
Главным преимуществом просторного сооружения является то, что в его условиях получится разместить много посадок. Однако нельзя забывать о том, что чем больше сооружение, тем труднее его прогреть до необходимых значений.
Внутри теплицы должны умещаться следующие важные составляющие, без которых пользоваться ею будет не очень комфортно:
- свободный центральный проход, то есть дорожка, проходящая посередине – по ней вам должно быть удобно ходить. Обычно эта зона составляет около 1 м в ширину;
- подход к растениям – вы должны иметь доступ к абсолютно всем высаженным растениям в теплице;
- грядки могут иметь практически любые размеры. Чаще всего этот параметр варьируется от 1 до 1,5 м в ширину. Делать их ещё шире нет особого смысла;
- что касается параметра высоты – он должен быть таким, чтобы человек мог находиться в оранжерее, не сгибаясь и не наклоняясь. Оптимальным считается параметр в 2,5 м.
Как построить на даче?
Деревянный парник возможно построить своими руками. Чтобы добиться хорошего результата, нужно обращаться к материалам, отвечающим всем требованиям. Кроме того, важно придерживаться всех пунктов пошаговой инструкции. Рассмотрим поэтапно, как можно самому возвести такое строение на участке.
Стандартную каркасную конструкцию возможно соорудить с основой из брусков 90х90 мм. Связывать стойки в верхней и нижней части в данном случае будут прогоны. Сверху будет проходить стропильная система крыши с двумя скатами. Торцевые стены нужно будет дополнить двумя дверьми. Между стойками будут находиться глухие панели, собранные из плотных досок. В дальнейшем их нужно заключить в рамы. Верхнюю часть и крышу в этом сооружении допустимо оформить стеклом. Чтобы воплотить этот несложный проект в жизнь, понадобятся следующие составляющие:
- бруски с сечением 90х90 мм – 4 шт. длиной по 4,2 м;
- 4 шт. с длиной по 3 м;
- 12 шт. – по 3,6 м;
- 38 шт. – по 1,8 м.
Также будет необходим полубрус с сечением 54х90 мм:
- 2 шт. длиной по 3 м;
- 4 шт. длиной по 4,2 м;
- 24 шт. – по 2,4 м;
- 28 шт. – по 1,8 м;
- 34 шт. – по 1,2 м;
- 102 шт. – по 0,9 м.
Ещё понадобятся 6 фанерных листов, гвозди, антисептический состав для дерева, карниз для кровли, металлические ручки и дверные замки, дверные петли. Сперва будет необходимо создать фундамент и основание каркасного сооружения. Для парника допустимо подготавливать фундамент ленточного типа. Сначала нужно собрать и разложить нижнюю часть тепличного каркаса на материал гидроизоляции. Эти составляющие следует хорошенько промазать антисептиками. На фундаментные бруски потребуется поставить стойки стен, сечение которых тоже составляет 90х90 мм.
Стойки потребуется соединить друг с другом при помощи обвязки в полдерева из бруса. На боковых прогонах стоит оставить отметки под фиксацию балок стропил. Также потребуется проделать гнёзда наклона.
Далее, надо собрать каркасные основы фронтонов, используя стойки, подготовленные из очень плотной доски. Доску, относящуюся к коньку, следует поставить под брусья стропил в предварительно подготовленные гнёзда. Благодаря этому приёму, стеклянные панели в верхней части будет установить намного проще. Стропила надо собирать, используя строительные гвозди, длина которых составляет 100-150 мм. Обязательно проверьте уровень плоскостности скатов, используя специальный шнурок. Аккуратно и тщательно промажьте всю деревянную конструкцию антисептическим раствором.
Теперь надо грамотно установить панели и двери.
Рассмотрим поэтапно, как это можно сделать.
- Сперва понадобится изготовить все необходимые детали. Соединять все элементы рам нужно под одинаковым углом. Доски, принадлежащие панелям, будет нужно вставить в рамы, заранее выбрав в их деталях четверть, то есть специальный паз, предназначенный для установки досок полотна. Потом заготовки будет необходимо срезать под нужными углами, отталкиваясь от требуемого размера. Верхние рамы следует приготовить под фиксацию стёкол. Панели надо собирать из хорошенько высушенных досок.
- Теперь надо установить панели. Начинать эти работы необходимо с торцевых перекрытий. Устанавливать детали требуется на «финишные» гвозди с небольшими шляпками. Желательно брать крепежи с длиной 75-100 мм. Боковые стенки надо собирать аналогичным образом. Во время установочных работ важно учитывать, что боковые панели будут более широкими, чем торцевые. Панели будет нужно зафиксировать между стойками. Им тоже понадобится обработка антисептиком.
- Теперь можно переходить к установке дверных полотен. В проёмы торцевых стен следует вешать двери облегчённого рамного строения. Что касается остекления, то оно может быть либо полным, либо частичным – до половины. Ручку (желательно брать деталь из металла) надо зафиксировать на доске в дверном полотне. С помощью дверей будет происходить регулирование вентиляции в теплице, поэтому их не нужно будет стягивать при помощи сетки.
Следующим этапом станет остекление фронтонных деталей и крыши. Сперва надо установить на фронтоне штапик и дополнить его промазкой из герметика. В подготовленные гнёзда надо будет вставить заранее подогнанные по размерам стёкла. Аналогичным способом хрупкие детали будет нужно закрепить с внешней стороны, а затем закрепить при помощи тонких гвоздей. Точно так же зафиксируйте стёкла и на крыше. В данном случае опорой будет выступать рейка, что прибита к боковым основам стропильной балки. Стёкла понадобится усаживать на герметизирующий состав и фиксировать при помощи штапика и тонких гвоздей.
Завершив остекление крыши теплицы, нужно прибить ветровую доску к торцевым деталям стропильных балок. Таким образом, постройка обретёт законченный вид.
Прежде чем переходить к непосредственному возведению теплицы, нужно будет составить подробный чертёж (схему) и проект будущего возведения. Исходя из перенесённых на бумагу данных, будет гораздо проще рассчитать, в каком объёме вам потребуются строительные материалы. Теплицу нужно строить на качественно подготовленной основе. Понадобится убрать весь мусор и сорняки с той территории, на которой планируется возведение фундамента. Не стоит делать оранжерею в том месте, где присутствуют значительные неровности и перепады.
Не забывайте обрабатывать древесину специальной защитной химией. Если же вы не хотите тратить на неё денежные средства, то можно обойтись альтернативными составами – переработанным машинным маслом или олифой. Использовать эти вещества понадобится 2 раза в год – осенью и весной. Нет никакого смысла делать деревянную теплицу слишком высокой. Такая самодельная конструкция не будет устойчивой – её станет мотать из стороны в сторону, да и прогреться до нужного уровня она не сможет.
Если вы решили дополнительно отделать сооружение из дерева, то нужно учитывать, что красить этот материал допустимо, если на улице держится температура не менее 3 градусов тепла. Лишь в этих обстоятельствах краска будет сохнуть на протяжении 2 суток, а затем в течение 3 суток – кристаллизоваться. Не забывайте обрабатывать деревянные конструкции антисептическими веществами и внутри и снаружи. Дабы от применяемых средств был реальный толк, их рекомендуется наносить на поверхности в 2 или 3 слоя в зависимости от бюджета хозяев.
Обязательно выбирайте древесину подходящего качества. Учтите: если использовать в строительных работах природный материал, который не был просушен до оптимального уровня, то теплицу очень скоро может «повести».
Выбирайте конкретный укрывной материал, опираясь на климатические условия в регионе вашего проживания. Дверь теплицы следует располагать с подветренной стороны. Не стоит устанавливать её в тех местах, откуда чаще всего дуют сильные ветра. Помните о том, что ветровые доски и конёк необходимо не только правильно разместить на своих местах, но и обработать на совесть. Указанные детали обязательно нужно ошкурить и острогать, дабы прилегающая к ним полиэтиленовая плёнка не надрывалась о некачественную поверхность.
Если в качестве укрывного материала вы применяете популярный сегодня поликарбонат, то нужные дырки в нем понадобится проделать заранее.
Если вы не хотите осуществлять строительство стандартной теплицы в форме домика, то можно обратиться к варианту Митлайдера (другое название – «американка»). В подобных сооружениях имеет место переменная геометрия крыши. В таком случае плоскости скатов находятся на разных уровнях. В этих сооружениях происходит прекрасная вентиляция, обеспечивающая идеальный микроклимат внутри теплицы. Уровень освещённости в этом изделии также является близким к идеальному.
Удачные примеры и варианты
Как упоминалось ранее, теплицы из дерева способны не только выполнять свою основную функцию, но и стать настоящим украшением дачного участка. В этих конструкциях нередко присутствуют очень интересные декоративные детали, к примеру, изящные арки, дуги или резные составляющие.
Так, на участке будет прекрасно смотреться белоснежная деревянная постройка с двускатной крышей, оформленной поликарбонатом. Боковые стенки теплицы допустимо оснастить стёклами до половины конструкции. Сооружение будет выглядеть интереснее, если его конёк оснастить рельефными деревянными элементами. Стоит окружить подобную оранжерею каменными дорожками и аккуратно подстриженным газоном. В результате получится неброский, но очень гармоничный ансамбль.
Высокая и узкая теплица из неокрашенного светлого дерева со стеклянными вставками в перекрытиях и крыше станет ярким акцентом ландшафтного дизайна, если её конёк дополнить белоснежной кованой направляющей с заострёнными деталями вроде пик. Рядом с этим сооружением следует поставить несколько тёмных горшков с живыми зелёными растениями, а возле входной двери расположить белоснежные угловатые вазы с высокими цветами/кустиками. Такая незамысловатая, но интересная конструкция будет смотреться эффектно на фоне богатых цветочных клумб и пушистых высоких деревьев.
Лаконичная теплица из тёмного дерева со стеклянными стенами и двускатной крышей легко впишется практически в любой ландшафтный дизайн. Это неброское сооружение станет прекрасно смотреться в ансамбле с ухоженным газоном и аккуратно оформленным цоколем. Последний допустимо отделать по своему усмотрению. В компании с тёмным деревом будет отлично смотреться и кирпичная, и каменная кладка.
Сегодняшнее разнообразие позволяет выбирать из целого ряда материалов для постройки. И несмотря на наличие современных металлов и пластиков, многие отдают предпочтение именно деревянным каркасам, и на то есть свои причины.
- Низкая стоимость. По сравнению с другими материалами, деревянные бруски дешевле.
- Простота в работе. Обработка и постройка каркаса из бруса под силу даже человеку, который имеет слабое представление о строительстве. Кроме того, работа не потребует каких-либо особых инструментов или дорогостоящей сварки.
- Заменимость деталей. каркаса можно без труда заменить новыми в случае необходимости.
- Экологичность . Одна из главных особенностей древесины. Такой каркас не нанесет вреда растениям и почве в течение всего срока эксплуатации.
- Легкость монтажа. Деревянные элементы каркаса просто закрепить и монтировать. Кроме того, каркас при надобности легко разбирается.
- Возможность прикрепить любые материалы на такой каркас . Можно установить стеклянные, поликарбонатные панели или просто обтянуть пленкой.
- Самостоятельная постройка позволяет создать парник нужных вам размеров , а дерево отлично подходит для этих целей.
Создание долговечной конструкции
Дерево, как и любой другой материал подвержен износу, и для продления срока эксплуатации деревянного каркаса, нужно позаботиться об обработке дерева.
Для начала все бруски необходимо очистить щеткой от грязи и налипшего грунта, затем зашкурить мелкозернистой наждачной бумагой. После этого хорошо промыть проточной водой и дать полностью высохнуть.
Теперь можно переходить к обработке дерева. При выборе материалов стоит отдать предпочтение краскам для наружных работ.
Они должны быть устойчивы к высоким показателям влажности и широкому диапазону температур. Поверх слоя краски не лишним будет добавить несколько слоев лака.
ВАЖНО! Продлить срок службы бруса можно предварительно пропитав его эпоксидной смолой, а затем вскрыв несколькими слоями лакокрасочного покрытия.
Рекомендуется регулярно нужно осматривать поверхности каркаса на наличие трещин, пузырьков или потертостей. Из-за таких изъянов влага начнет впитываться внутрь дерева и оно будет гнить. Такое место следует зачистить наждачной бумагой и покрыть слоем краски.
Сделать же конструкцию более устойчивой к нагрузкам можно с помощью дополнительных опор из дерева. Устанавливать их надо в местах, где конструкция испытывает наибольшие нагрузки.
ВАЖНО!
Под низ подпорки стоит подложить что-либо твердое (кусок кирпича, брус или лист металла), чтобы он не начал проседать в грунт. Не лишним будет хорошо зафиксировать опору в месте контакта с сооружением, дабы избежать падения колонны, что может повредить теплицу.
Подготовка
В первую очередь, нужно определиться с выбором места для установки парника. Место должно соответствовать нескольким требованиям:
- Хорошая освещенность . Один из самых важных моментов при подборе подходящего места для парника. Теплица должна хорошо освещаться, без этого теряется сам смысл подобного сооружения.
- Ветровые условия. Теплица должна быть хорошо защищена от воздействия ветра. Хорошим вариантом прикрытия парника от ветра станут полосы из вечнозеленых кустарников. Рекомендуется утеплить ту сторону парника, которая более всего подвержена воздействию ветра.
- Отсутствие близко расположенных грунтовых вод . Воды должны залегать на глубине более 1,5-2 метров, иначе есть риск гниения корневой системы растений. Если грунтовые воды залегают выше, то потребуется создание дренажной системы и прорыть вдоль оснований парника траншеи.
- Расположение на участке. Чтобы обеспечить максимальное поступление солнечных лучей, парник лучше всего размещать в направлении с Севера на Юг либо с Востока на Запад.
ВАЖНО! Для средних широт расположение теплиц по ходу движения светила является наиболее оптимальным. Для более южных широт целесообразно размещать сооружения в направлении полюсов.
После выбора участка местности следует перейти к выбору вида теплицы.
В зависимости от того, как будет использоваться парник (в течение всего года или только определённого периода) выделяют стационарные и разборные теплицы из деревянных брусков.
Первые устанавливаются капитально и больше не разбираются или переносятся. Вторые же могут разбираться на период, когда они не используются и могут быть перенесены в другое место.
ВАЖНО! При создании стационарных теплиц нужно обеспечить хорошую устойчивость к нагрузкам и провести работы по защите древесины от негативного влияния внешних факторов (влаги, температуры).
После этого можно приступать к созданию чертежа телицы и определению ее размеров. Площадь будущей постройки зависит от размера участка, вида культур, которые предполагается выращивать и бюджета, ведь от размеров парника зависит и количество затраченных на постройку материалов.
Оптимальной площадью парника будет участок размером 3х6 метров или в районе этого значения. Такой вариант достаточно компактный, и в тоже время, сможет обеспечить урожаем семью из нескольких человек.
Касательно формы, то самый распространённый вариант – это конструкция с прямыми стенами и двухскатной крышей. Подобное решение достаточно просто в монтаже и при этом очень эффективно.
ВАЖНО!
При выборе формы лучше отказаться от сложных решений, например, с арочной конструкцией. Это не только дороже, но и куда сложнее в обслуживании и ремонте.
Следующий этап – это фундамент. Самый дешевый и простой способ – это фундамент из деревянного бруса. Его легко монтировать, а также можно будет в дальнейшем переместить конструкцию в другое место.
ВАЖНО! Несмотря на достоинства, основание из бруса имеет существенный недостаток – небольшой срок службы и необходимость в регулярной смене элементов.
Другим вариантом будет ленточный фундамент из блоков или бетона. По периметру конструкции создается основание, которое потом нельзя переместить.
Также бывают монолитные фундаменты, которые представляют собой одну сплошную плиту из бетона.
Такой фундамент гораздо сложнее и дороже, но при этом очень прочный.
После того, как все было проработано и спланировано, можно переходить непосредственно к постройке теплицы.
Теплица своими руками из дерева и поликарбоната
Постройка теплицы из дерева своими руками с покрытием из поликарбоната включает в себя несколько этапов:
1. Фундамент. Сделав разметку будущей постройки, можно приступить к монтажу фундамента. Для устойчивой почвы вполне подойдет ленточный фундамент. По периметру прорывается траншея глубиной 20-30 см, затем в нее засыпается слой песка и щебня толщиной в 5-10 см. Залив фундамент бетоном, сверху улаживается несколько рядов кирпича.
2. Установка нижней рамы . Для этого по периметру конструкции устанавливается деревянное основание из бруса с поперечным сечением 10х10 см. Крепятся элементы в полдерева.
ВАЖНО! Перед следующим этапом на фундамент следует уложить слой гидроизоляции, например из рубероида.
3. Каркас. Теперь на деревянное основание можно монтировать боковые стойки и брус по углам с сечением 10х10 см. Для увеличения прочности изнутри устанавливается обвязка из досок. Крепится обвязка с помощью стальной ленты и саморезов. В верхней части устанавливается брус 5х5 см.
4. Крыша. Оптимальный вариант – это двухскатная крыша. Для ее создания подойдет брус толщиной 5х5 см. Сначала устанавливается верхний брус, на который дальше будет смонтирован конек крыши. Дальше нужно положить дополнительные рейки с интервалом в 2 метра.
5. Финальный этап – установка поликарбонатных листов. Листы закрепляются с помощью Н-образного профиля. С торца на листы устанавливается П-образный профиль. Листы устанавливают вертикально, чтобы по ним могла стекать влага.
ВАЖНО!
Нельзя крепить листы жестко, так как поликарбонат расширяется под действием тепла и может дать трещину.
Для установки нужно применять саморезы со специальными уплотнителями. Они не допускают попадание влаги сквозь отверстия. Сами отверстия нужно делать немного больше диаметра саморезов. Между самим поликарбонатом и каркасом устанавливают ленту для герметизации.
Визуально посмотреть на теплицу сделанную из дерева своими руками с покрытием из поликарбоната вы можете на данном видео:
Таким образом, создание собственной теплицы из дерева под поликарбонат своими руками под силу каждому. Любой дачник или садовод сможет с помощью доступных материалов собрать хорошую и качественную теплицу, которая прослужит в течение многих лет.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter .
В наше время купить готовую теплицу не представляет никакой проблемы. Производители предлагают на выбор готовые изделия различных форм, размеров и из любых материалов.
Но построить теплицу своими руками всегда было интересно.
Во-первых, испытываешь гордость за собственное творение, во-вторых, постройка будет такой конфигурации и габаритов, какие только сам пожелаешь. И что немаловажно, цена своей теплицы всегда будет гораздо дешевле промышленного варианта .
Преимущества и недостатки деревянной теплицы
Прежде чем начать строительство теплицы из дерева своими руками, следует хорошо взвесить все «за» и «против» будущей конструкции.
Необходимо выбрать материалы для будущей постройки.
В чем преимущества теплиц с деревянным каркасом:
- Деревянный брус легко приобрести в любом строительном магазине, на рынке или на пилораме. Проблем с приобретением материала никогда не возникает.
- Брус доступен в цене, стоимость его невелика.
- Для постройки теплицы не нужен высококачественный товар. Достаточно того, чтобы древесина была хорошо высушена и не имела явных дефектов.
- Каркас теплицы из дерева легко собирается, для сборки не нужны особые профессиональные навыки.
- Дерево является экологически чистым материалом, в нем нет токсичных веществ.
- Теплица с таким каркасом обладает достаточным запасом прочности, что позволит постройке простоять не менее пяти лет. Единственный совет – желательно обработать брусья, защитить их от преждевременного гниения.
Недостатки таких теплиц:
- Деревянную постройку трудно разбирать и собирать заново, если возникает необходимость переместить теплицу на другое место,
- Все-таки дерево не такое прочное, как металл и быстрее подвержено воздействию неблагоприятных условий окружающей среды,
- Деревянные конструкции легко воспламеняются, в отличие от изделий с металлическим каркасом.
Выбор места для теплицы
Помимо размеров, материалов и формы значение имеет и местоположение строения.
От того, как расположена теплица, зависит, удобно ли ей будет пользоваться, как быстро будут созревать овощи, фрукты и другие посадки.
Рассмотрим факторы, которые следует учитывать при выборе места:
- освещенность солнцем участка земли;
- рельеф поверхности;
- защищенность от ветра;
- расстояние до источников воды, если нет централизованной системы полива;
- состав грунта для выбранного участка.
Одним из основных условий для созревания урожая является хорошая освещенность солнцем выбранного места.
Расположить теплицу следует вдали от высоких деревьев и строений. Лучше всего будет, если естественный свет будет попадать на строение со всех сторон в течение всего дня.
Место под теплицу нужно выбирать на ровной поверхности. На бугристом участке земли установить постройку будет проблематично, да и пользоваться ей тоже будет неудобно.
В случае, если на участке вся поверхность земли холмистая, нужно постараться по возможности максимально выровнять поверхность.
В теплице не должно быть холодно. Для того, чтобы тепло из нее не выдувало, вокруг строения можно построить невысокий забор или посадить какой-нибудь низко растущий кустарник.
Потерю тепла снижают усилением покрытия теплицы . Если материалом покрытия является стекло или пленка, устанавливают еще один дополнительный слой материала.
Установить теплицу получится не на всяком грунте. Болотистая местность для этого вообще не подойдет, в низинах располагать постройку тоже не стоит – там всегда будет скапливаться влага.
На песчаном грунте понадобится укреплять фундамент. Очень хорошо подойдет для теплицы ровная возвышенность.
Размеры и формы
Перед постройкой следует определиться с формой и размером будущего строения.
Размеры — главное не переусердствовать
Как правило, теплица не бывает большой, принцип «чем больше, тем лучше» здесь не работает. Во-первых, для разных овощей нужны разные климатические условия.
Допустим, помидоры с огурцами в одной теплице быть не должны – огурцам нужна высокая влажность, томаты такую влажность могут не пережить. Поэтому, пусть лучше будут два небольших парника, чем один большой, но бесполезный.
Во-вторых, большая деревянная конструкция будет довольно неустойчивой, и даже при небольших порывах ветра может развалиться.
Самые оптимальные размеры теплицы – где-то три метра в ширину и шесть метров в длину. Но такие размеры предполагаются, если строение имеет прямоугольную форму.
Например, геокупол имеет другую форму, его размеры определяются диаметром.
Высота теплицы должна обеспечивать удобство при работе внутри ее. Оптимальной считается высота два с половиной метра. Если крыша у строения двускатная, то высота стен обычно находится в пределах двух метров.
Слишком высокие теплицы ни к чему – они становятся неустойчивыми и менее теплыми.
Также очень популярная и легко изготовляемая . Пошаговое руководство в нашей статье.
Беседка с мангалом — необходимая и полезная постройка для каждой дачи. Что нужно знать о строительстве, нюансы и с фото и видео.
Формы ограничиваются лишь фантазией
Формы теплиц могут быть разными, все зависит от фантазии строителя. Но все-таки есть типичные формы, которые чаще всего мы можем видеть на приусадебных участках:
- Полукруглая или арочная форма . Такая форма очень практична, теплица меньше подвержена влиянию ветров, а зимой на крыше постройки не так много скапливается снега. Дизайн у такой конструкции очень приятный. Но из дерева каркас такой теплицы изготовить не очень просто, обычно полукруглые постройки делают на основе алюминиевых или пластиковых дуг.
- Форма «домик» или скатная конструкция . Такая конструкция удобна тем, что растения в теплице можно выращивать в непосредственной близости от стен, площадь внутри строения используется по максимуму. Снег и вода на крыше практически не задерживается. «Домики» могут быть прямоугольной и многогранной формы. По типу крыши могут быть односкатными и двускатными. Односкатные теплицы используются в случаях, если строение примыкает к стене жилого дома.
- Форма конструкции с плоской крышей . Для теплиц это необычная конструкция. В горизонтальной крыше крепится перфорированная пленка, в которой проделано много отверстий, в дождливую погоду такая конструкция служит для полива растений.
На фото скатная деревянная теплица, построенная своими руками
Строим теплицу — пошаговая инструкция
Рассмотрим постройку нескольких видов теплиц.
Стандартная теплица с двускатной крышей
Сначала разравниваем землю под будущую теплицу. Размечаем основание и раскладываем по углам и по периметру кирпичи. При желании можно фундамент можно сделать более прочным (например, залить бетон). Затем из бруса собираем короб и устанавливаем его.
Из того же бруса собираем панели двери, тыловой стороны, стен и крыши. Собираем каркас.
Обшиваем теплицу материалом (пленкой, стеклом, поликарбонатом).
Если каркас покрывается пленкой, то работу следует выполнять в безветренную погоду. Перед зимой пленку лучше снять, чтобы не покупать на следующий год новый материал. Пленка от мороза трескается, а под грузом снега и вся теплица может развалиться.
Арочная теплица
Для арочной теплицы лучше сделать основательный фундамент. Если постройка будет стоять круглогодично, то основание нужно сделать из кирпича, залив их бетоном.
Из дерева изготавливаем элементы для дуг теплицы. Дуги должны быть из свежего дерева, потому что они должны быть гибкими.
Также возводим каркас и устанавливаем покрытие.
На видео подробно описано, как собирается арочная теплица из дерева и поликарбоната своими руками.
В галерее вы можете глянуть примерные чертежи, которые помогут построить теплицу из дерева своими руками.
Посадка овощей в теплице
У садоводов-любителей в основном нет возможностей для разных культур устанавливать несколько теплиц. Поэтому нужно как-то подружить все теплолюбивые растения в одной теплице.
Самыми основными тепличными овощами в средней полосе России являются огурцы и томаты. Но климат для тех и других необходим разный.
Для огурцов необходимо большое количество влаги и мало солнца, а вот помидорам требуется много солнечного света и от влажного климата они не переносят.
Садоводы находят выход из положения. Они делят теплицу пополам: на одной грядке по всей длине сажают огурцы, а на другой – томаты. Полив огурцов не отражается на созревании помидоров, так как влага не доходит до грядки с томатами.
Грядку с огурцами располагают на теневой стороне теплицы, и влаголюбивые овощи спокойно переносят такие условия. В длинной теплице часто делают перегородку между культурами посредине теплицы.
Сделать теплицу своими руками не только выгодно экономически, это еще и доставляет удовольствие от процесса созидания. К тому же изготовленная своими руками вещь всегда выполняется на совесть, потому что делается для себя.
Сделать теплицу из дерева своими руками совсем не сложно – нужно лишь иметь материал, инструмент, руки и желание.
Ценовая доступность поликарбоната, уникальные эксплуатационные свойства делают его незаменимой составной частью при возведении сооружений закрытого грунта. Другой составной частью теплиц является каркас.
Сравнения железа, пластиковых труб и дерева не выявляют однозначного победителя: каждый из этих материалов имеет достоинства и недостатки. Но если задаться вопросом, что понравится начинающему дачнику, ответ будет однозначным - деревянная теплица под поликарбонат своими руками. Дерево - материал с массой положительных качеств.
Преимущество деревянных каркасов
Главным достоинством дерева считается лёгкость применения. Постройка деревянного каркаса из бруса доступна каждому, умеющему держать молоток, забивать гвозди и вкручивать шурупы. Прочностью и долговечностью качественная и правильно обработанная древесина не уступает пластиковым трубам. Крепить поликарбонат к брусьям значительно проще чем к дугам. Простой монтаж, лёгкость замены деталей, сравнительно небольшая цена, - всё это преимущества деревянных конструкций.
Меньший вес по сравнению с железом позволяет обходиться облегчённым фундаментом, а простота обработки поможет самостоятельно задавать длину, ширину, высоту теплицы, необходимые для выращивания культур.
Постройка долговечной конструкции
Деревянные конструкции теплицы подвергаются разрушающему воздействию солнечных лучей, насекомых, влаги, грибков, микроорганизмов. Долговечность постройки зависит от способов обработки, сорта древесины, её качества. Защитная обработка, доступная любому дачнику, бывает:
- поверхностной - окрашивание;
- проникающей - пропитка антисептиками.
С помощью паяльной лампы можно провести термическую обработку - лёгкий обжиг.
Выбираем породу дерева
Сорта древесины подразделяются: на мягкие - легко вбить гвоздь, твёрдые - трудно обрабатываемые. Для сооружения каркасов лучше использовать хвойные породы деревьев. На рынке можно приобрести брус.
- сосна - древесина прочная, мягкая, лёгкая. Высыхая, она почти не коробится, к тому же легко обрабатывается, окрашивается, пропитывается;
- ель близка по структуре к сосне, но отличается значительным количеством сучков. Отсюда сложности в обработке и качественной пропитке антисептиком. Малое содержание смолистых веществ позволяет быстрее сохнуть краске.
- лиственница - структура высокой плотности, изделия получаются очень прочные.
Чертежи деревянной теплицы из поликарбоната
Имея перед глазами чертежи, нетрудно определиться с размерами, количеством и стоимостью требуемых стройматериалов. Проект отображает размеры конструктивных элементов, места крепления. На основе графического изображения составляется план последовательности работ по возведению теплицы (или, по-научному, сооружения защищенного грунта). Он включает в себя:
- строительство фундамента;
- монтаж каркаса;
- обшивку боковин, крыши.
Составлять чертёж деревянной теплицы лучше с привязкой к месту установки, выбор которого производится с учетом некоторых особенностей.
Выбор подходящего места для строительства
Урожай тепличных культур во многом зависит от расположения теплицы. Выбирая место постройки теплицы под поликарбонат, следует руководствоваться правилами агротехники. Росту растений, созреванию плодов способствует освещённость. Нельзя устанавливать теплицу в теневой части сада, рядом с домом, хозяйственными постройками. Пристраивая сооружение к дому, надлежит обратить внимание на движение солнца. Лучшим вариантом станет стена направления восток-запад.
Скопление воды, частые заморозки делают низины садовых участков непригодными для установок сооружений закрытого грунта. Предпочтительнее выглядят возвышенности с лёгкими суглинками. Устанавливая теплицу на уклоне, поверхность выравнивают. Монтаж деревянной конструкции на глинистом грунте, где скапливается влага, приведет к быстрому гниению и деформации каркаса. Тяжёлые суглинки улучшают добавлением перегноя, компоста, песка - по ведру на кв. м - под осеннюю перекопку. Теплицу поднимают на 20-30 см над землёй за счёт фундамента. Установка конструкции вдали от дома не оправдана - затрудняются полив, подключение необходимых коммуникаций.
Строительный материал
Материал для строительства фундамента обуславливается типом теплицы и состоянием грунта. Создание надёжного основания потребует использование бетона, бетонных блоков, песка, гравия, щебня, цемента, кирпича, дерева, арматуры.
Закладка фундамента
Существенное несоответствие фундамента и конструкции ведёт к деформации, разрушению теплицы.
Выбирая способ закладки, необходимо учитывать тип теплицы: зимняя или сезонная, срок службы: длительный или краткосрочный, размеры.
Если не планируются частые переносы каркаса, то основание следует делать капитальным. Оно придаст теплице устойчивость, защитит от неблагоприятного воздействия осадков, положительно скажется на урожайности. Деревянная, сравнительно лёгкая конструкция, может обойтись без капитального фундамента. Небольшую теплицу, обшитую поликарбонатом, можно установить на ленточный фундамент из бруса. Несложный монтаж и демонтаж позволят быстро перемещать сооружение по участку.
Брус сечением 150х150мм, обработанный антисептиком, укладывается в траншею глубиной 20 см, по размерам возводимой теплицы. Защитой от воздействия почвенной влаги послужит рубероид. Ряды брусьев соединяют металлическими штырями. Для значительных сооружений защищенного грунта потребуется более прочное основание. Бетонный ленточный фундамент, считается недорогим и практичным вариантом. По периметру предполагаемого строения выкапывается канава глубиной 30 см и шириной 35 см. Дно засыпается слоем песка - 10 см. В залитый бетон по всему периметру монтируют анкерные болты диаметром 12 мм. После застывания на бетон укладывают 2 ряда кирпичей, рубероид и широкий брус-основание, оставляя свободным пространство анкерных болтов.
Возведение каркаса
Нижние деревянные элементы каркаса теплицы необходимо пропитать антисептиком, части внешней стороны обработать битумом. Сбить конструкцию по форме фундамента и закрепить с помощью анкерных болтов к широкому брусу-основанию.
По углам устанавливают стойки, используя брус: для облегчённых теплиц 50×50 мм, значительным сооружениям лучше подойдёт 100×50 мм.
Верхние части угловых стоек деревянного каркаса теплицы соединяют между собой. Затем по всему периметру расставляют вертикальные опоры на расстоянии 1 м друг от друга, используя параллельные обвязки. Детали между собой скрепляются металлическими уголками. В длинной теплице из дерева и поликарбоната, сделанной своими руками для выращивания томатов, лучше предусмотреть 2 двери на противоположных сторонах. Для них устанавливаются вертикальные опоры с расстоянием 100 см, позволяющие вкатывать тележку. Для лучшего проветривания крытого сооружения предусматриваются форточки на местах пересечения поперечных и продольных конструкций.
Скрепление конькового бруса и стропильных элементов производят фанерными накладками с усилением металлическими уголками.
Покрытие деревянной теплицы
Правильное соединение поликарбоната с деревянным каркасом станет залогом долгосрочного использования сооружения закрытого грунта. Существуют несколько способов крепления:
- профильное - на каркасе устанавливают соединительные профили, куда вкладываются панели поликарбоната;
- точечное - крепление происходит непосредственно к каркасу;
- смешанное - сочетание двух первых типов.
Занимаясь монтажом, следует учитывать, что при температурных перепадах от - 30°С до + 30°С, происходит изменение размера листа поликарбоната на 4,88 мм.
Спасут листы карбоната от преждевременного температурного разрушения следующие средства: профильные соединения, предусмотренные зазоры, отверстия, превышающие диаметр крепежей на 2-3 мм, термошайбы. Проводить работы по укрытию теплицы полимерными плитами лучше при температуре 18-20°С. Накрытие деревянного каркаса сопровождается подготовительным процессом раскройки, сверления отверстий, торцевой заделки.
Стандартные панели поликарбоната имеют длину 6, а ширину – 2,1 метров. Укрывать целыми листами деревянное сооружение можно при совпадении размеров. Пример – боковые конструкции каркаса. Линии отреза, делящие поликарбонат на отдельные части обшивки, отмечают маркером. Резку проводят с помощью электрического лобзика или строительного ножа. Остатки пластиковых опилок, попавшие внутрь ячеек, необходимо удалить с помощью насоса, пылесоса.
Сверление отверстий - момент ответственный. Избежать повреждения поликарбоната поможет правильно подготовленное рабочее место, которое должно быть ровным, чистым, сухим. Край полимерного листа освобождают от защитной плёнки на 5-8 см. Отверстия, после совмещенной разметки, сверлят на расстоянии 40-50 см одно от другого, не задевая ячеек между плитами.
Когда все необходимые отверстия сделаны, торцы поликарбоната заклеивают лентами, защищающими от проникновения внутрь ячеек насекомых, микроорганизмов, влаги.
Накрыть заготовками деревянный каркас несложно. Главное - проконтролировать правильность укладки панелей светозащитным слоем наружу и предусмотреть температурный зазор в 5 мм.
Монтаж двери и форточек
Конструкция деревянной теплицы, накрытой поликарбонатом, отлично удерживает тепло, создаёт предпосылки к повышению температуры, а потому должна предусматривать наличие дверей и форточек. Назначение сооружения закрытого грунта, размер, высаживаемые культуры влияют на конструкцию двери. Длинная теплица предполагает два широких (100 см) входа, позволяющих свободно перевозить садовый инвентарь и проветривать помещение. Заготовку поликарбоната закрепляют на дверной каркас, сбитый из брусьев 50×50 мм. К двери прикрепляют ручки и навешивают её на петли. Наличие форточек снижает возможность заболевания растений грибковыми заболеваниями, способствует завязыванию плодов (высокая температура и влажность ведут к стерилизации пыльцы).
Конструкция и размер форточки позволяют использовать полубрус размером 30×50 мм. Детали открывающейся конструкции соединяют способом шип-паз или используют торцевое соединение на саморезах. Металлические уголки придадут форточке дополнительную надёжность.
Самые популярные модели деревянных каркасов
Выращивание овощей в теплицах является неотъемлемой частью огородничества. Долгие годы использования сооружений закрытого грунта позволили отобрать лучшие модели, успешно применяемые на садовых участках. Популярными типами деревянных каркасов считаются:
- небольшая стандартная конструкция;
- деревянная теплица по Миттлайдеру;
- деревянный парник под поликарбонат;
- конструкция под пленку;
- переносная теплица на фундаментных блоках.
Небольшая стандартная конструкция
Небольшие размеры стандартного сооружения, 6×4 м, позволяют обходиться простым фундаментом. Для его постройки необходимо:
- Выкопать траншею глубиной 0,5-0,8 м.
- По углам вбить металлические уголки - 100 мм.
- Засыпать слоем песка, щебня, утрамбовать, уложить любые неиспользованные материалы: плиты садовых дорожек, куски бетонного бордюра, красный кирпич.
- Поверх расстилается рубероид.
- К металлическим уголкам притягивается обвязка из бруса - 15х15 см, на которой возводится каркас.
- Готовое и закреплённое сооружение обшивается листами поликарбоната.
Деревянная теплица по Миттлайдеру
Большие размеры сооружения по Миттлайдеру (длина - 12, ширина - 6, высота - 2,7 метров) требуют надежного основания, а именно ленточного фундамента - 20×30 см. Обязательное условие теплицы по Миттлайдеру - расположение с востока на запад. Вентиляционные створки окон южной стороны препятствуют проникновению холодного северного ветра, обеспечивая освещённость и тепло. Конструкция фрамуг в верхней части кровли способствует естественной циркуляции воздуха, помогающей сохранять необходимый уровень углекислого газа для питания наливающихся плодов.
Прочность каркаса обеспечивается частотой стоек, устанавливаемых через 70 см. На возведение каркаса потребуется значительно больше материала, чем для обычной теплицы такого же размера. Однако оно того стоит. Значительные размеры теплицы обеспечивают оптимальный микроклимат растениям. Резкие перепады погоды не особенно влияют на температурный режим внутри.
Деревянный парник под поликарбонат
Выращивание качественной рассады овощных культур, особенно капусты, требует наличие парников, которые могут быть самых различных размеров. Удобными для работы считаются такие габариты: ширина 90-110 см, высота 80-100 см, длина - в зависимости от участка. Сооружение может быть односкатным, двускатным, с плоской крышей.
Важно, особенно для односкатного парника: конструкция должна располагаться с востока на запад.
Для возведение деревянного парника потребуются:
- доски - толщина 30 мм, ширина 200 мм;
- бруски - 50×50мм:
- рейки;
- крепежные уголки;
- антисептик.
Постройка двускатного парника начинается с выравнивания поверхности. Доски распиливают по нужным размерам, сбивают короб. Сооружение изнутри обрабатывают антисептиком, высушивают, обшивают рубероидом. Посередине торцов короба устанавливают стойки - брусок 50×50 мм, - которые крепятся уголками. (Если парник длиннее 2 м, необходимо предусмотреть среднюю стойку под коньковый брус).
На стойки укладывается коньковый брус - 50×50 мм, закрепляется саморезами и уголками. Затем изготавливают рамы из квадратных реек – 20×20 мм, по размеру боковин. К рамам крепится поликарбонат. Готовую конструкцию соединяют с каркасом.
Переносная теплица на фундаментных блоках
Теплица из поликарбоната на деревянном каркасе, сделанная своими руками, - сооружение достаточно лёгкое, предполагающее в процессе эксплуатации перемещение на другое место. А потому фундамент тоже должен предполагать упрощенную выемку и перенос. Для этого подойдут небольшие бетонные блоки - 20×20×40 см или газонный блок – поребрик 500×70×211мм. В зависимости от размеров теплицы копается траншея глубиной 60 см, дно засыпается песком. Расставляются блоки по углам и на середине всех сторон. На них укладывают деревянный брус – 150х150, пропитанный антисептиком. Свободное пространство между конструкцией и землей заполняется песком. Сверху расстилается рубероид. На такое основание можно установить имеющуюся или вновь построенную теплицу.
Разновидности конструкций и чертежи
Деревянный каркас и поликарбонат дают простор фантазии, позволяя возводить теплицы любой конфигурации:
- арочные;
- куполообразные
- односкатные
- пирамидальные
- двускатные
Изготовить теплицу необходимой функциональности и нужных размеров поможет чертеж. Грамотно выполненный план включает расчёт количества материалов, определяет порядок сборки, размеры элементов конструкции. Отображение на бумаге упрощает выбор формы возводимого сооружения, делает его наглядным. Дополнительные сведения о той или иной конфигурации помогают принять верное решение.
Арочные
Конструкции подобного типа отличает простота сборки. Изготовление каркаса, установка теплицы займут максимум 2 дня. Карбонат легко гнётся, не требует герметизации новых швов. Фрамуги для проветривания легко монтируются между поперечными и продольными рёбрами.
Арочные теплицы выдерживают значительные снеговые и ветровые нагрузки.
Изогнутая поверхность меньше отражает солнечные лучи, обеспечивая доступ равномерного света. Влага конденсата внутренних поверхностей стекает по стенам, не попадая на растения. Покрытие толстым сотовым поликарбонатом даёт возможность эксплуатации в зимний период. Максимально используется площадь внутри. Потолочный полукруг способствует удобству монтажа освещения, дождевальной установки.
Арочные конструкции легко увеличиваются путем добавления новых секций.
Куполообразные
Главное назначение сооружений защитного грунта - максимальный урожай овощных культур.
Сложность возведения купольной деревянной теплицы, расход материалов и полученная минимально полезная площадь дают понимание: строение назначению не отвечает.
Внутри теплицы приходится размешать грядки неправильной конфигурации. Установка шпалер становится бессмысленным занятием. Говорить про удобства работы не приходится. Теплицы куполообразной формы имеют одно достоинство - являются украшением ландшафтного дизайна.
Односкатные
Садовым участкам небольшой площади больше подойдут односкатные сооружения закрытого грунта. Конструкции подобного типа устанавливаются в качестве пристройки к домам, хозблокам, капитальным ограждениям. Теплица располагается на южной стороне стоящего объекта. Длина односкатного сооружения соответствует размеру стены. Высота и ширина – в зависимости от количества грядок выращиваемых культур. Угол ската – исходя из климата. Минусом пристенных теплиц, особенно при ориентации юг – сервер, станет слабая освещённость.
Пирамидальные
Увлечение тайнами Востока привело к появлению на садовых участках теплиц пирамидальной формы. Возведение необычного сооружения ведётся с соблюдением особых требований. Основание - квадрат с равносторонними гранями строго определенной длины. Ребра каркаса должны сходиться вверху - обязательно над центром основания. Каркас устанавливают, строго учитывая направления сторон света. Вход - на северной стороне. Ошибка в пропорциях (расчёты требуют учитывать соотношения основания – 1,57, а рёбер - 1,49 к высоте) лишают пирамиду чудодейственных свойств. Утверждения, что пирамидальная конструкция способствует выздоровлению растений и увеличению урожая, научных доказательств не имеют. Но даже если б это и было так, сама конструкция не приспособлена к получению большого урожая.
В пирамиде, наверное, хорошо выращивать рассаду, проращивать семена. Она послужит украшением ландшафта.
Двускатные
Двускатные сооружения продолжают оставаться самыми используемыми на садовых участках. Теплицы бывают двух видов:
- сезонные - используемые с весны по осень;
- зимние - отапливаемые.
Сезонные сооружения закрытого грунта подразделяются на стационарные и переносные. Стационарные возводят на заглубленном фундаменте. Переносные, облегченные - устанавливают на поверхностных или свободно извлекаемых основаниях.
Зимние теплицы - прочные конструкции, укрытые поликарбонатом, на капитально выполненном основании, с освещением и отоплением. Выращивание овощных культур и зелени ведётся круглогодично. Одно-, двухмесячные перерывы необходимы для замены грунта, ремонта вышедших из строя элементов конструкций.
Достоинства двускатной теплицы проверены временем.
Простая конструкция даёт возможность возведения из легкообрабатываемых материалов - деревянного бруса. Прочное сооружение надежно противостоит ветровой и снеговой нагрузкам. Площадь закрытого грунта максимально используется. Удобный уход за культурами - облегчению труда способствует возможность увеличения дверного проёма. Высота конструкции позволяет работать не сгибаясь. Высота двускатной теплицы содействует равномерному прогреванию, свободному проветриванию, что даёт возможность выращивать любые овощные культуры и даже совмещать посадки.
Потраченное время на постройку сооружения закрытого грунта окупается сторицей. Выращивание огородных культур становится максимально приспособленным под индивидуальные особенности владельца. Ширина проходов, длина шпалер, форточки, двери, - всё соответствует точному назначению. Деревянная теплица под поликарбонат своими руками кроме значительной экономии средств – строить её дёшево - удовлетворяет ещё и потребность ощутить себя творцом небольшого, но собственного пространства.
Строить теплицу самостоятельно - это увлекательный процесс. Во-первых, собственным творением так и хочется восхищаться, во-вторых, сооружение получается именно таким, каким виделось в воображении. А самое главное, самодельная теплица обходится дешевле сооружения заводского производства.
Конструкция и функциональность теплицы из дерева
Конструкция теплицы каркасная и сооружается из брусьев. Связь прогонов обеспечивают верхние и нижние стойки. Верхняя часть каркаса состоит из стропильных ног.
Конструкция составлена из множества брусьев, зафиксированных на одинаковом расстоянии друг от друга
В одной торцевой стороне теплицы вставлена дверная рама. Она, стены и крыша сооружения закрыты плёнкой, стеклом или поликарбонатом.
На деревянный каркас теплицы часто натягивают полиэтиленовую плёнку
Теплица как конструкция с деревянным каркасом, отделанным каким-либо прозрачным, но прочным материалом, выполняет определённые задачи:
- собирает поступающее извне тепловое излучение и удерживает его, создавая необходимые условия для быстрого роста растений;
- оберегает овощи от негативных воздействий окружающей среды: сильного ветра, снега, насекомых-вредителей и животных, которые могут сломать стебли растений.
Чертежи и схемы деревянных построек разной конфигурации
Теплица может быть односкатной, пристроенной к строению или отдельно стоящей на участке.
Конструкция с односкатной крышей собирается из продольных, вертикальных и поперечных деревянных элементов
Ещё один вариант теплицы - постройка с двускатной крышей, наклонённой более чем на 30 градусов.
Высота конструкции без учёта крыши составляет 1,5 метра
Не менее популярна арочная конструкция для выращивания растений. Отличие этой постройки - потолок в виде свода, делающий теплицу красивой и очень тёплой.
Для создания каркаса теплицы можно использовать бруски с сечением 30×40 мм в комплексе с дугами
Вес конструкции из дерева значительный, поэтому она требует установки на прочное основание. Но некоторые обходятся без него, используя в качестве якорей доски или штыри.
Концы стоек конструкции можно обернуть полиэтиленом, погрузить в грунт и засыпать щебнем, что обеспечит их надёжную фиксацию без использования фундамента
Однако фундамент важен для любого строения больших размеров. Особенно надёжное основание требуется теплице, которая поставлена на склоне. Сооружение для выращивания растений принято закреплять на ленточном кирпичном или столбчатом фундаменте.
Столбчатый фундамент обеспечит надёжное крепление конструкции, хотя, в отличие от ленточного основания, сооружается из малого количества материалов
Но чаще всего, дабы потратить минимум финансов и при этом хорошо зафиксировать теплицу на своём месте, используют основание из толстых брусьев.
Под основание из брусьев обязательно насыпают щебень и кладут гидроизоляционное полотно
Составляя чертёж, надо понимать, что функциональность теплицы зависит от её габаритов. Оптимальные размеры постройки - 3 метра в ширину и 6 метров в длину.
Теплица должна быть такой, чтобы в ней хватало места и растениям, и человеку
Высота конструкции всегда обуславливается ростом человека. Чтобы садовнику было удобно ухаживать за растениями, от поверхности земли до самой высокой точки крыши должно быть не менее 2,5 метра свободного пространства. У двускатного строения высота стен обычно составляет 2 метра.
Делать теплицу чересчур высокой бессмысленно. Она будет колыхаться из стороны в сторону и не сможет прогреваться до нужной температуры.
Тонкости выбора материала для строительства теплицы
Для того чтобы построить хорошую надёжную теплицу, необходимо выбирать качественный материал. Он должен быть прочным, лёгким и устойчивым к внешним воздействиям.
Материал для деревянного каркаса
Надёжный деревянный костяк теплицы - залог её долгого срока службы. Поэтому каркас лучше строить из лиственницы - сорта древесины, который долго не поддаётся гниению и характеризуется высокой прочностью.
Кроме лиственницы для строительства теплицы годятся брусья, выстроганные из ели и сосны, однако они менее прочны. Это значит, что пиломатериал из деревьев не лиственных пород должен быть более толстым.
Брусья для строительства теплицы выбирают тщательно, отсеивая брак
Каркас теплицы следует создавать из досок или брусьев со следующими характеристиками:
- влажность не более 20%;
- идеальный внешний вид (без гнили и следов порчи древесины жуками-короедами);
- ровная поверхность (сколы, трещины и сучки - признаки бракованного материала).
Размеры брусьев, из которых будет собран каркас постройки, зависят от веса укрывного материала. В большинстве случаев деревянный костяк теплицы закрывают полиэтиленовой плёнкой толщиной от 100 до 200 микрон, стеклом, плотность которого составляет от 5 до 10 мм, и четырёхмиллиметровым поликарбонатом.
Садоводам привычнее накрывать каркас теплицы плёнкой, нежели стеклом или поликарбонатом
Укрывной материал
Очень важную роль играет выбор укрывного материала для теплицы. Ведь именно на нём лежит главная функция теплицы: сохранять тепло, которое обеспечит быстрый рост растений. Существует три основных укрывных материала.
- Плёнка. Материал лёгкий и поэтому не оказывает на древесину давления. Это означает, что в качестве стоек и стропил конструкции можно смело использовать строительное сырьё среднего размера, например, брусья 5×5 см. Но основание теплицы стоит делать из пиломатериала с параметрами 5×10 см, ведь ему придётся испытывать существенные нагрузки.
Плёнку способен удержать относительно тонкий брус
- Стекло. Этот укрывной материал нуждается в надёжной опоре. Стойки каркаса стеклянной теплицы целесообразнее делать из брусьев толщиной не менее чем 7 см и шириной от 7 до 9 см. А стропильную систему лучше сооружать из пиломатериала с параметрами 4,5×9 см.
Тонкий брус напор стекла не выдержит, поэтому для строительства костяка стеклянной теплицы используют материал толщиной не менее 7 см
- Поликарбонат. Теплица, которую решено закрывать листами поликарбоната, требует строительства костяка из материалов с различным сечением. Для конька крыши и основания конструкции подходят брусья размером 5×10 см. Дверную коробку и стойки полагается делать из деревянных элементов с сечением 5×5 см, а створку двери и рамы форточек из бруса с параметрами 5×4 см. А задачи рёбер жёсткости поликарбонатной теплицы хорошо выполнят доски размером 40×180 мм.
У поликарбонатовой теплицы сверхпрочным принято делать только основание конструкции
Подготовка к строительству
Мы будем строить классическую теплицу с деревянным каркасом из брусьев. В качестве укрывного материала выбрано стекло.
Необходимые материалы
Для строительства теплицы необходимо приобрести следующие материалы:
- щебень;
- рубероид;
Рубероид - материал для гидроизоляции конструкции
- 4 бруса толщиной 9 см, шириной 9 см и длиной 4,2 м;
- 4 бруса толщиной 9 см, шириной 9 см и длиной 3 м;
- 12 брусьев толщиной 9 см, шириной 9 см и длиной 3,6 м;
- 38 брусьев толщиной 9 см, шириной 9 см и длиной 1,8 м;
- 2 лафета (полубруса) с сечением 4,5х9 см длиной 3 м;
- 4 лафета с сечением 4,5х9 см длиной 4,2 м;
- 24 лафета с сечением 4,5х9 см длиной 2,4 м;
- 28 лафетов с сечением 4,5х9 см длиной 1,8 м;
- 34 лафета с сечением 4,5х9 см длиной 1,2 м;
- 102 лафета с сечением 4,5х9 см длиной 90 см;
- 8 листов фанеры размером 12х1220х2440 мм;
- 34 м² стекла толщиной 10 мм (18 м² материала уйдёт на стены, а 16 м² - на крышу);
- антисептический состав для обработки древесины;
- стальной карниз;
- 3 пары дверных петель;
- дверные ручки и замки;
- герметик;
- штапики.
Функция штапиков - обеспечить надёжное крепление стекла на герметик
Инструменты
Работы по сооружению теплицы подразумевают использование таких инструментов и крепежей, как:
Поэтапное строительство деревянной теплицы
Теплица с деревянным каркасом, отделанным стеклом, сооружается пошагово:
- На участке делают разметку периметра постройки. Для этого используют колышки и леску.
Периметр теплицы советуют размечать при помощи колышков
- Роют траншею глубиной 1 метр и шириной 50 см. Дно засыпают щебнем, который тщательно прессуют. На утрамбованные камни кладут рубероид, а на него - фундамент, сделанный из 4 толстых брусьев длиной 4,2 и 3 метра. Деревянное основание покрывают антисептическим средством.
Основание теплицы кладут на утрамбованный щебень
- На фундамент ставят стойки стен, то есть брусья с сечением 9×9 см. На время эти деревянные элементы подпирают досками. Насколько ровно стоят стойки, проверяют уровнем и отрезком шнура.
Сначала ставят стойки, а затем переходят к монтажу верхней обвязки
- Вверху стойки скрепляют друг с другом обвязкой, брусья которой соединены по методу «в полдерева». Прогоны сбоку конструкции размечают под монтаж стропил. В отмеченных точках выдалбливают наклонные гнёзда.
На одном конце бруса делается пропил до половины его толщины, на другом брусе делается такой же пропил, но с другой стороны конца
- Собирают фронтоны каркаса крыши. Стойки для них сооружают из толстых досок. Деревянный элемент, который станет коньком, кладут под стропильные ноги в заранее созданные пазы. Плоскостность готового ската оценивают посредством шнура. Стропильные ноги обрабатывают антисептическим составом.
Первыми собирают фронтоны, находящиеся с краю конструкции
- Из брусьев размером 4,5х9 см изготавливают рамы теплицы. Детали важно соединять друг с другом под одним и тем же углом. В изготовленной раме создают пазы. В них вставляют доски - элементы полотна.
- Делают верхние рамы, предназначенные для установки стёкол. В качестве панелей используют только хорошо просушенные доски.
- Начиная с торцов каркаса, на гвозди для финишной отделки прикрепляют ранее собранные из досок панели. Позже ту же самую задачу выполняют по бокам теплицы. При этом не забывают, что ширина у боковых панелей больше, чем у торцевых. Плиты обшивки ставят между стойками и покрывают антисептиком.
Первым делом собирают торцевые панели, а затем - широкие боковые
- В два проёма, которые находятся в торцах конструкции, вставляют простые дверные рамы. Дверь полностью остекляют. Ручку прикрепляют на дополнительный деревянный элемент.
- К деталям фронтона прикрепляют рейку небольшого сечения, которую называют штапиком. Элемент покрывают герметиком, а в образовавшиеся пазы помещают уже вырезанные стёкла. Их закрепление снаружи осуществляется с помощью тонких гвоздей.
Стекло вставляют, используя герметик и штапики
- Крышу теплицы остекляют так же, как стены. В качестве опоры используют рейку, прибитую к бокам стропил особым образом: с отступом от верхней кромки на толщину стеклянной заготовки и штапика. Стёкла вставляют, применяя герметик, и фиксируют штапиками и гвоздями на тонкой ножке.
- Остеклив крышу, к торцевым частям стропильных ног прибивают ветровую доску.
Теплица остеклена только наполовину, что делает её оригинальной и долговечной
Видео: теплица из бруса своими руками
Особенности отделки теплицы
Если хочется сделать теплицу красивой, то с наружной стороны её деревянные элементы рекомендуется обработать дышащей фасадной краской. Речь идёт о вододисперсионной красящей эмульсии.
Наносить краску можно при температуре выше трёх градусов тепла. Только в таких условиях красящий состав в течение двух суток сохнет, а затем на протяжении трёх дней кристаллизуется.
Впрочем, многие садоводы говорят, что в краске особой надобности нет. Она не улучшит функциональность теплицы, а только придаст строению привлекательный вид.
В результате специальной обработки древесина покрывается защитной плёнкой
Когда хочется добиться и привлекательности, и долговечности каркаса теплицы, стоит воспользоваться пропиткой по дереву. Это средство отличается приятным цветом, защищает древесину от порчи бактериями и застраховывает её от гниения.
Пропиткой рекомендуется обрабатывать деревянные элементы и снаружи, и изнутри теплицы. Чтобы от средства был толк, его требуется наносить на поверхности в 2 или 3 слоя, что зависит от финансовых возможностей хозяина постройки.
Фотогалерея: теплицы с деревянным каркасом
Теплица по Митлайдеру выделяется на фоне остальных необычной конструкцией крыши Тёплый воздух в шатровой конструкции скапливается под крышей и выводится благодаря окошкам, что обеспечивает лучшую вентиляцию для растений Арочная теплица по Митлайдеру обеспечивает приток внутрь конструкции свежего воздуха Арочную теплицу с каркасом из дерева зачастую накрывают поликарбонатом Деревянную теплицу можно соорудить из старых деревянных оконных рам Если есть возможность, можно пристроить теплицу к одной из стен отапливаемого дома - это обеспечит дополнительное тепло внутри сооружения Один из способов борьбы с негативными воздействиями внешней среды на теплицу - покраска каркаса лакокрасочным материалом, который будет сдерживать разрушение конструкции Соорудить круглую теплицу из дерева сложно из-за большого количества деталей и стыковочных углов, однако внешне парник смотрится очень эффектно
Владельцу дачи абсолютно ничего не мешает соорудить теплицу желаемой конфигурации на базе древесины. Этот материал сочетается с любыми укрывными материалами. Чтобы сделать из него теплицу, надо только досконально изучить инструкцию.