Правила проведения монтажа и установка дверей межкомнатных своими руками. Установка межкомнатных дверей своими руками Сборка и установка межкомнатных дверей
Рано или поздно, приходит пора вносить изменения в интерьер, возможно, появляется необходимость заменить и двери, если они категорически не подходят для выбранного нового стиля. И тогда возникает вопрос о том, как самостоятельно установить межкомнатную дверь, чтобы сэкономить на вызове мастера круглую сумму. Провести это мероприятие вполне доступно любому, кто умеет работать строительными инструментами , имеет столярные навыки и знает пошаговую инструкцию проведения работ.
Ни одно жилое строение не может обойтись без . Если деревянная коробка, в которую установлена старая дверь, находится в хорошем , то можно поменять только дверное полотно и облицовочные панели (наличники). Этот процесс выполнить гораздо проще, нежели полностью менять дверную коробку вместе с полотном. Впрочем, и такая масштабная переделка, с заменой коробки – вполне исполнима.
Инструменты для работы
Для проведения любых столярных работ необходимо иметь под рукой следующие инструменты:
- Рубанок для выравнивания торцевых поверхностей. Может понадобиться и ручной, для мелких тонких работ, и электрический – если подгонка будет достаточно объемной .
- Угольник столярный – чем длиннее, тем точнее будет разметка.
- Строительный уровень, отвес.
- Шуруповерт с набором насадок (бит).
- Удлиненная отвертка – может понадобиться и с прямым жалом, и с фигурным, так что лучше иметь набор.
- Один из видов пилы — это может быть ручная ножовка или циркулярная электрическая пила.
- Рулетка, карандаш.
- Стусло для правильного выпиливания углов при подгонке деревянных деталей.
Стусло с ножовкой — необходимы для точной подгонки деревянных деталей
- Строительный нож.
- Молоток.
- Долото, стамеска для снятия слоев древесины при проделывании пазов для петель и замка.
- Кольцевая пила для выпиливания круглых отверстий большого диаметра.
«Короны» или кольцевые пилы — для вырезания ровных отверстий большого диаметра
- Электродрель.
Кроме инструментов понадобятся вспомогательные материалы и расходники:
- Деревянные клинья для распорки дверной коробки.
- Морилка и лак, грунтовка и краска.
- Саморезы, дюбеля и анкерные крепежи.
- Монтажная пена.
Чертеж двери
Рекомендовано перед началом работы составить чертеж , на котором необходимо точно проставить все размеры, снятые с проема , дверной коробки и полотна двери. Такая схема поможет быстро выполнять работы, не отвлекаясь на измерение каждой детали в процессе монтажа.
Для получения точной картины, необходимо измерить высоту и ширину установленной старой двери, а толщина межкомнатных дверей обычно стандартная и составляет 40 мм. Современные двери иногда несколько отличаются от старых моделей, и в этом случае нужно будет провести подгонку дверного полотна или же поменять полностью дверной блок.
Какое бы решение ни было принято — заменить весь блок или только дверное полотно, начинать нужно все равно со снятия с петель старой двери.
Замена только дверного полотна
Снятие дверного полотна
Петли, установленные на межкомнатной двери, могут иметь разные конструкции, а значит , и сниматься дверь может по-разному. Впрочем, все способы не отличаются сложностью.
Как известно, дверные петли состоят из двух частей, одна из которых крепится на дверь, а вторая — на дверной косяк. В некоторых моделях осевой стержень постоянно закреплен внутри элемента, который крепится на вертикальной стойке косяка, а в другой части, установленной на дверном полотне, имеется отверстие, куда и должен входить стержень. При снятии двери, вывешенной на подобных петлях, нужно, установив под нижний ее край монтировку, приложить небольшое усилие, чтобы приподнять полотно. Лучше всего, если будет второй работник, который поддержит дверь в вертикальном положении, а затем поможет снять ее окончательно.
Другой вид навесов, в котором осевой стержень вставляется сверху и проходит через обе части петли. Для того чтобы демонтировать дверь, навешанную на такие петли, достаточно вытащить установленные в них стержни, имеющие сверху своеобразную грибовидную шляпку. Под нее подставляют надежную широкую отвертку , и, постукивая по ее ручке, вытаскивают штырь из петли. Начинать процесс нужно с нижней петли, чтобы избежать опрокидывания двери, которая своей тяжестью может запросто вырвать часть петли, установленной на косяке, повредив его поверхность. Это особенно нежелательно, если дверная коробка в хорошем состоянии и будет использоваться для новой двери.
После демонтажа двери из проема , с нее необходимо снять петли, ручки, замки.
Подгонка новой двери
При условии замены только дверного полотна, новую дверь придется подогнать под имеющийся проем , опираясь на размеры старой. С нее нужно снять точные габариты и перенести их на новое полотно.
Можно поступить и по-другому — новая дверь укладывается на ровную поверхность, а сверху нее кладется старое демонтированное полотно. Полотна выравниваются по верху и по вертикальному обрезу двери с той стороны, где будет устанавливаться ручка. Если новое полотно по размеру больше старого, его нужно будет подогнать. С помощью карандаша на нем прочерчиваются линии, по которым от нового полотна отпиливается лишний фрагмент.
Нужно помнить, что для межкомнатной двери оставляется зазор, между полотном и косяком со всех ее сторон по 5 мм, а снизу можно оставить расстояние немного больше – 10 ÷ 12 мм.
Далее, с нового полотна срезается лишняя часть. Спил должен быть идеально ровным и гладким, а это можно сделать только острым и точным инструментом, которым может стать ручная циркулярная пила. Распил производится под специальную линейку, которая предназначена для применения именно с таким режущим инструментом.
Пилу выставляют на нужную высоту зареза (обычно – с выходом в 45 мм) и отпиливают дверь ровно по разметке. Если специальной направляющей линейки нет, то можно аккуратно срезать циркуляркой и без нее , оставляя припуск пр имерно в 1 ÷ 2 мм – это будет необходимо, чтобы затем начисто подогнать полотно электрорубанком.
Установка петель
Когда будет подогнана по размеру, нужно произвести разметку мест, где будут крепиться петли. Чтобы провести этот процесс точно, нужно старую дверь положить на новое полотно и очень точно выровнять их между собой. На торце новой двери делают отметки участков, где будут установлены петли, ориентируясь на старое полотно.
В этом случае, разметку расположения петель сначала делают карандашом, а затем — строительным ножом. Линии от ножа получаются четкими , и по ним легко можно будет сделать выборку при вырезании необходимых для установки петель углублений.
Далее дверное полотно ставят на торец, так чтобы та сторона, на которой будет проводиться врезка петель, оказалась сверху. С помощью долота (стамески) намечают глубину будущего паза. Инструмент устанавливают на линии, намеченные ножом, и сверху по нему ударяют молотком, наблюдая, на какую глубину в древесину уходит режущая грань — она должна углубиться на 2 ÷ 4 мм, в зависимости от толщины металла петель (это можно заранее промерить линейкой или штангенциркулем).
Намеченный под выборку участок рекомендовано разбить на несколько фрагментов, для удобства извлечения древесины. Далее, долото устанавливается под небольшим углом к торцу двери, скошенной частью вниз. и, ударяя по нему молотком, выбивается лишний слой дерева, образуя необходимое углубление.
Следующим шагом, в подготовленные углубления нужно установить петли. Они должны быть установлены так, чтобы плоскость металлической пластины оказалась на одном уровне с поверхностью торца двери. Если металл петли возвышается над поверхностью, то значит выемку нужно немного углубить . В случае, если случайно углубление получилось несколько больше, чем нужно, то под петлю можно будет уложить кусок плотного картона.
Когда достигнуто то , что петля вошла в предназначенное для нее углубление, как «влитая», прямо через ее отверстия тонким сверлом просверливают гнезда , в которые удобно будет вкручивать саморезы. Далее, петли плотно прикручиваются к двери, а затем полотно примеряется в проем дверной коробки. Эта примерка покажет наличие зазоров и их величину, а также то, насколько точно, без перекосов, полотно вписывается в дверной проем .
Если в распоряжении есть ручной фрезер, то очень аккуратно пазы под петли (да и под замок) можно выбрать с его помощью.
Видео: врезка петель на дверное полотно с помощью фрезера
Установка замка или дверной защелки
- Когда петли хорошо подогнаны, можно переходить к устройству отверстий для и ручки.
- Место расположения замка также отмечается по старой двери. Очень важно отмерить точное расстояние от края двери для высверливания отверстия. Если оно будет выполнено не точно , и из за этого его придется переносить, то вид д вери может быть безнадежно испорчен.
- Если устанавливается новый замок, то в его комплект часто входит специальный трафарет, через который переносится размер и точное взаимное расположение всех отверстий, но для контроля провести промеры все-таки необходимо.
- Если же для новой двери используется старый замок, то все параметры можно взять со старого полотна.
- На торцевой стороне двери, там, где будет выходить защелка , отверстие высверливается с помощью долотчатого сверла («пера»), а на основной плоскости двери обычно это делается кольцевой пилой соответствующего диаметра.
- После просверливания отверстий дверное полотно, при необходимости, декорируется выбранным способом — это может быть окрашивание или же покрытие морилкой с последующей лакировкой.
- Когда краска (лак) высохнет, и место для установки элементов замка будет готово, сначала устанавливается и прикручивается внутренний механизм с защелкой , а затем монтируются и закрепляются ручки.
Видео: пример врезки замка в межкомнатную дверь
Установка двери на штатное место
Чтобы легче было на место, ее нужно поднять от пола на нужную высоту и установить под нее доску (или несколько дощечек) соответствующей толщины.
- Затем, петли необходимо аккуратно совместить между собой и аккуратно продеть в них смазанные стержни, сначала в верхнюю петлю, затем в нижнюю. Стержни можно, при необходимости, слегка простучать сверху молотком
- Если используется другой вид петель, то подвеска двери будет проводится несколько иначе. Лучше всего делать это вдвоем , так как одновременно нужно попасть стержнями той части петель, которые установлены на коробке, в отверстия, находящиеся на «ответных» половинках, прикрученных к дверному полотну.
Узнайте, как сделать с пошаговой инструкцией, из нашей новой статьи.
Полная замена двери – вместе с дверной коробкой
Если во время капитального ремонта квартиры выяснилось, что необходимо заменить не только дверь , но и дверную коробку, значит, нужно приступать к демонтажу старого дверного комплекта. Эта задача может стать даже менее затруднительной, чем замена только дверного полотна, так как приобретенная новая дверь обычно уже идеально подогнана к своей коробке.
Как устанавливают дверь «с нуля»?
Существуют определенные стандарты, по которым выпускаются межкомнатные двери, одностворчатые или двустворчатые. Правда, никто не отменял возможность индивидуального заказа дверей под проемы иного размера или формы.
Стандарты размеров полотна двери и размеры проема для двери. | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Размер дверного полотна в мм. | Размер дверного проема в мм. | ||||||
Ширина | Высота I | Высота II | Высота III | Ширина | Высота I | Высота II | Высота III |
550 | 2000 | 2100 | 2200 | от 630 до 650 | от 2060 до 2090 | от 2160 до 2190 | от 2260 до 2290 |
600 | от 680 до 700 | ||||||
700 | от 780 до 800 | ||||||
800 | от 880 до 900 | ||||||
900 | от 980 до 1000 | ||||||
1200 (600+600) | от 1280 до 1300 | ||||||
1400 (600+800) | от 1480 до 1500 | ||||||
1500 (600+900) | от 1580 до 1600 |
Демонтаж старой двери и коробки
Демонтаж старого комплекта производится следующим образом:
- Как и в первом случае, с петель снимается дверное полотно.
- Далее, по возможности максимально аккуратно снимаются наличники.
- Последней демонтируется коробка. Чтобы легче было снять бруски коробки, примерно в середине одной из сторон делается сквозной распил. При этом конструкция коробки теряет напряжение, заданные размеры, деформируется, и ее легко можно демонтировать по частям.
- При условии, когда коробку необходимо сохранить в целом виде, с помощью стамески и молотка из зазоров между стеной и косяком выбиваются установленные клинья. При этом также ослабляется распорное напряжение. Если бруски косяка закреплены к стене гвоздями (анкерами и т.п .), то их следует постараться аккуратно вытащить, а если не получается – перепилить ножовочным полотном или иным способом, освободив тем самым коробку.
- Коробка аккуратно расшатывается с помощью монтировки и извлекается из проема .
- После демонтажа коробки, проем нужно очистить от старой монтажной пены, если она там присутствует, от пыли и скопившейся за время эксплуатации двери грязи.
Изготовление и монтаж коробки
Приступая к сборке коробки, сначала нужно на одну из ее сторон установить петли, этот процесс пр оводится одновременно с установкой их на дверное полотно. Петли крепятся таким же образом, как и в первом случае, про который рассказывалось выше. После этого приступают к сборке дверной коробки.
Стыки элементов коробки могут иметь разные соединения – прямые с накладкой одного бруса на другой, или же встык под углом в 45 градусов.
Коробка собирается по снятым меркам, которые могут быть, например, взяты со старого комплекта. Используя угольник для контроля прямизны углов, выставляются элементы коробки, делаются отметки, если будут выпиливаться углы в 45 градусов. Затем, с помощью стусла производится отпиливание углов, после чего коробка выкладывается на полу и сбивается гвоздями или скрепляется саморезами.
Расположение деталей коробки «внакладку», под прямым углом
Цены на популярные модели шуруповертов
Шуруповерты
Если же элементы коробки будут соединяться с накладкой под прямым углом, то их также можно сбить гвоздями или скрутить саморезами.
Как в первом, так и во втором случае, соединение нужно производить очень аккуратно, так как гвозди могут по неосторожности выйти в совершенно нежелательном месте.
Когда коробка будет собрана, и к ней, и к двери прикручены петли, а также установлен замок, можно пойти двумя путями. Так, можно выставить дверь на петли сразу, а потом вместе с коробкой установить в дверной проем . Другой вариант — сначала установить коробку, а затем навесить дверь.
Видео: Установка двери пошагово, со всеми подробностями
- Если выбирается первый вариант, то дверь необходимо закрыть на ключ, чтобы она не открывалась. Затем осторожно, без перекосов, устанавливают весь комплект в пр оем , выставляют его с помощью уровня и по вертикали в продольной и поперечной плоскостях, и по горизонтали, аккуратно вбивая для фиксации в зазоры между стеной и коробкой деревянные клинья .
Затем, необходимо закрепить коробку к стене с помощью анкерных креплений, просверлив для них сквозные отверстия в нескольких местах, по два на каждую из сторон.
Отверстия высверливаются «под потай », чтобы головки винтов были утоплены в древесину коробки. Затем их можно будет замаскировать специальными декоративными крышками, подобрав их по цвету древесины, или же замазать сделанным из столярного клея и опилок составом.
Образовавшиеся зазоры нужно заполнить монтажной пеной, дождаться расширения и полного высыхания пенополиуретана, после чего излишек состава, который выступит из зазоров, необходимо будет аккуратно срезать.
- Во втором случае, в проем закрепляется только новая коробка, выставляется она также по уровню, крепится клиньями и анкерными элементами, но при этом обязательно расклинивается деревянным брусом по центру— так, чтобы вертикальные стойки не изогнулись дугой в ту или иную сторону.
Затем, зазоры также заполняются монтажной пеной и оставляются до тех пор, пока состав полностью не застынет. После этого на коробку устанавливается на петли дверь.
Теперь остается провести завершающее мероприятие — установить наличники.
Соединение наличников на углах двери тоже могут быть двух видов – встык (применяется очень нечасто) или же под углом в 45 градусов. Правильный угол на облицовочных панелях вырезается тоже с помощью стусла, и они точно подгоняются друг к другу.
Цены на межкомнатные двери
Межкомнатные двери
Нужно отметить, что можно избавить себя от лишних проблем с подгонкой коробки и двери к ней, заказав весь комплект в сб оре, то есть уже с установленными петлями и замком, а также полотном, закрепленным в дверном косяке. Прежде чем делать покупку, нужно снять точные мерки со старого комплекта, а по ним можно сделать индивидуальный заказ или приобрести готовую модель. В комплект обычно входят и наличники нужной высоты и с правильно подогнанными соединениями.
Узнайте простой способ, как сделать , из нашей новой статьи.
Нужно знать, что самостоятельно подогнать все элементы двери без должного опыта — достаточно сложно, а допущенная в этом вопросе ошибка иногда очень трудно поддается какому-либо исправлению.
11 лучших производителей межкомнатных дверей
Фото | Название | Рейтинг | Цена | |
---|---|---|---|---|
#1 | EL"PORTA | ⭐ 100 / 100 | ||
#2 | TRIADOORS | ⭐ 99 / 100 | ||
#3 | STATUS | ⭐ 98 / 100 | ||
#4 | СОФЬЯ | ⭐ 97 / 100 | ||
#5 | АРТ-ДЕКО | ⭐ 96 / 100 | ||
#6 | PROFILDOORS | ⭐ 95 / 100 | ||
#7 | ОНИКС | ⭐ 94 / 100 | ||
#8 | BELWOODDOORS | ⭐ 93 / 100 | ||
#9 | MATADOOR | ⭐ 90 / 100 | ||
#10 | ВОЛХОВЕЦ | ⭐ 91 / 100 | ||
#11 | АЛЬВЕРО | ⭐ 90 / 100 | ||
Двери el’PORTA
Двери el’PORTA — это двери с итальянской архитектурой, произведённые в России. Модели современного дизайна и ультрамодных оттенков, материалы высочайшего качества. Межкомнатные двери el’PORTA производятся на современном итальянском и немецком оборудовании. Различные декоративные покрытия дверей позволяют выбрать оптимальный вариант по соотношению цены и эксплуатационных характеристик.
Двери EL’PORTA
Характеристики:
- 3D-Graf — структурный декоративный материал повышенной плотности. Отличается ярко выраженной текстурой, средней износостойкостью;
- экошпон — антивандальный декоративный материал, имитирующий срез настоящего дерева. Высокая износостойкость, устойчивость к механическим повреждениям, выцветанию, умеренная устойчивость к влажности;
- аква двери — двери, которые не боятся влаги;
- эмалит — многослойный материал, имитирующий эмаль, но обладающий более высокими.
Двери EL’PORTA
— каждое изделие представляет собой эффективное сочетание приоритетов современных материалов, безотказной фурнитуры, успешных конструкционных и дизайнерских решений. Весьма уместны такие двери в помещениях, оформленных в современных стилях хайтека или минимализма.
Характеристики:
- современное инновационное покрытие Renolit (Германия) выделяется прочностью, долговечностью и экологической безопасностью;
- нетребовательность к уходу. Достаточно лишь иногда мыть обычными средствами по уходу за мебелью (не содержащими абразивов);
- двери можно установить в любом помещении, даже с высокой влажностью;
- удобны в эксплуатации, а также прочны и надежны.
— стильный минималистичный дизайн понравится современному горожанину. Богатый выбор фактур и вариантов отделки позволяет гармонично вписать эти двери в новый, а также в уже законченный интерьер. Телескопический дверной погонаж - это конструктивное решение дверной коробки, позволяющее выполнить подгонку к стене любой толщины.
Характеристики:
- за счет телескопического эффекта конструкция подходит для стен любой толщины. Благодаря более плотной подгонке к стене коробка не перекашивается со временем;
- безвредный материал на основе полипропилена;
- применяется сращенный массив ангарской сосны с целью обеспечения стабильности каркаса, низкого веса полотна, а также экологической безопасности потребителей.
— двери Софья – это авторский, дизайнерский продукт, безупречное европейское качество и оперативный сервис. Фабрика “Софья” выполняет полный цикл создания продукта от разработки дизайна каждой дверной коллекции с итальянскими дизайнерами, разработки технологий изготовления с немецкими инженерами.
Характеристики:
- покраска дверей на основе безопасных компонентов на базе акрила, которые используются в медицинской промышленности;
- абсолютная точность исполнения всех стыков в самых необычных коллекциях;
- тщательный отбор и исследование используемых материалов;
- экологические, прочные и долговечные в эксплуатации.
— направление Design by ARTDEKO – это межкомнатные двери для истинных ценителей красоты и комфорта. Теплые оттенки натурального дерева, изысканные формы, роскошный декор классических дверей станут настоящим украшением интерьера. Технологичность и лаконичные формы дверей в современном стиле — пример высокого дизайна для приверженцев минимализма.
Характеристики:
- используется шпон из дерева ценных пород, таких как дуб или ясень;
- вставки из прозрачного, матового, цветного или рисунчатого стекла;
- изготавливаются на высокотехнологичном оборудовании квалифицированными специалистами с использованием качественного сырья и материалов.
— данный тип конструктива дверей, представляет собой сборно-разборную конструкцию из отдельных элементов (царг). Основными преимуществами данного конструктива является его высокая ремонтопригодность, благодаря возможности заменить любую деталь двери в процессе эксплуатации и огромный ассортимент различных моделей, как в современном, так и в классическом стиле.
Характеристики:
- устойчивость к химическому и физическому воздействиям;
- особенностью покрытия является его ярко выраженная глубокая «брашированная» структура с глянцевой лаковой однотонной поверхностью или матовой лаковой однотонной поверхностью;
- комплектуется немецкими петлями «Simonswerk» и немецким замком «KFV».
— фабрика дверей «Оникс» занимается производством межкомнатных дверей почти 20 лет. За это время продукция успела занять уверенные позиции на рынке, за счет высококачественных материалов, современного оборудования и индивидуального подхода к клиентам.
Характеристики:
- продукция производится из проверенных и зарекомендовавших себя на рынке материалов: шпон и эмаль;
- производство дверей происходит на современном немецком и итальянском оборудовании. Благодаря этому продукция на выходе отвечает европейским стандартам.
— крупное производство полного цикла и высокие мощности фабрики BELWOODDOORS делают возможным выпуск межкомнатных дверей широкого ценового диапазона по различным технологиям: филенчатые, каркасно-щитовые, подетальной сборки, формованные.
Характеристики:
- все материалы, использованные для производства межкомнатных дверей BELWOODDOORS тщательно подобраны и протестированы для интенсивной эксплуатации;
- нанесение на шпонированные двери защитного слоя полиуретанового лака итальянского производства являются гарантом того, что двери прослужат долгие годы;
- благодаря многослойному лакированию покрытие обладает высокой прочностью.
— изготовление дверей - основное направление деятельности компании «Матадор». На каждом этапе производства повышенное внимание уделяется качеству продукции. Для этого был создан специальный отдел, контролирующий все процессы - от проверок сырья на входе до измерения толщины поверхностного декоративного слоя.
Характеристики:
- двери изготавливаются на новейшем оборудовании;
- врезка фурнитуры выполняется в заводских условиях;
- высокие эксплуатационные характеристики.
— в 2018 году компании исполнилось 25 лет! За это время был пройден долгий путь от небольшой фабрики до огромной компании с двумя производственными площадками и 300 салонами по всей России. Трижды становились лауреатами премии «Марка №1 в России» и постоянно совершенствуется продукция и сервис. Неизменной осталась лишь одна миссия: помогать покупателям создавать стильные, индивидуальные интерьеры.
Характеристики:
- входные двери, межкомнатные двери в классическом, неоклассическом и современном стиле;
- двери из массива, шпона натуральных пород, в отделках эмалью или ламинатином Ciplex;
- двери высотой до 3 м, скрытые двери;
- раздвижные двери в пенал, вдоль стены, дверь-книжка и другие варианты оформления проема.
Двери АЛЬВЕРО
Двери АЛЬВЕРО — фабрика «Альверо» – производитель дверей из массива. Коллекции межкомнатных дверей «Альверо» и «Випорте» включают в себя более 50 моделей в 60 вариантах отделки. Мы создаем стильные качественные двери, которые станут украшением любого интерьера и наполнят ваш дом теплом натурального дерева.
Характеристики:
- при производстве используются проверенные временем столярные традиции в сочетании с современными технологиями и оборудованием.
Самостоятельный монтаж межкомнатных дверей не потребует выполнения сложных действий. Чтобы решить этот вопрос, будет достаточно базовых знаний и навыков в области ремонта. Монтаж дверного полотна своими руками позволяет сэкономить денежные средства, поскольку не потребуется оплачивать работу специалистов.
Подготовка к работе
Установка межкомнатной двери может потребоваться во время проведения ремонтных работ. Процедура не так страшна, как может показаться на первый взгляд.
Необходимый инструмент
Установка новой двери выполняется в несколько этапов. Как правило, необходимо снять старое полотно, после чего приступить к установке нового. По окончании работ требуется закрепить доборы (если нужно) и наличники. В процессе замены полотна могут потребоваться различные инструменты - как ручные, так электрические. В зависимости от вида выполняемых работ и используемой фурнитуры их перечень может отличаться.
Перечень инструментов для замены двери будет зависеть от того, нужно ли демонтировать коробку, а также от выбранной фурнитуры
Таблица: инструменты для устройства межкомнатных дверей
Составление плана работ
Чтобы провести замену межкомнатной двери, следует знать о том, как выполнить замер проёма для заказа или покупки изделия по заданным параметрам. Правильный замер предполагает снятие следующих показателей:
В первую очередь измеряют ширину двери. Стандартный проём в большинстве случаев рассчитан на дверь 80 см. Самый простой способ узнать этот размер - замерить расстояние между вертикальными опорами вблизи пола при помощи рулетки.
Для получения более точных показателей измерение следует провести ещё сверху и по центру.
После определения ширины необходимо замерить высоту дверного проёма. Приблизительно она составляет 210 см. Чтобы узнать точное значение, необходимо определить расстояние от пола до верхней части проёма. Если предполагается отделка пола, монтаж новой двери рекомендуется выполнять после укладки материала на пол. В этом случае не нужно учитывать толщину отделки либо подгонять дверные комплектующие в процессе установки. Дверной проём по высоте измеряют в нескольких точках, но основным ориентиром является центр. Измерения проводят внутри прохода.
Для определения высоты дверного проёма необходимо измерить рулеткой расстояние от пола до верхней части проёма
Ширина проёма определяется аналогичным образом, при этом учитывают, что дверная конструкция (лутка) должна быть меньше на несколько сантиметров для обеспечения технологических зазоров. Чтобы дверь имела свободный ход, между ней и коробкой по периметру также должны оставаться небольшие щели.
Ширина проёма определяется расстоянием между двумя сторонами прохода
Между дверным полотном и луткой оставляют со всех сторон зазор в 5 мм, снизу - 12 мм.
Таблица: зависимость размера полотна от ширины дверного проёма
Важным параметром для беспрепятственной установки двери является ровность дверного проёма. Вертикальность проверяют при помощи отвеса либо уровня. Замеры делают по центру, слева и справа. Далее при помощи рулетки измеряют диагонали - расстояния от верхнего угла каждой стороны до противоположного угла снизу. Они должны быть одинаковыми или, по крайней мере, не иметь значительных отклонений.
Кроме этого, прежде чем начать замену межкомнатных дверей, рекомендуется составить чертёж, на котором проставить результаты измерений. Это ускорит выполнение работ.
Как выбрать новую дверь
Когда возникает необходимость выбора новой двери, принять правильное решение из-за многообразия моделей порой непросто. По внешнему виду двери выглядят идеально, но внутри возможны серьёзные недостатки. Всё дело в геометрических показателях. Если дверное полотно будет иметь отклонения хотя бы в 1–2 мм от значений, полученных в результате измерений, это может осложнить его монтаж. Чтобы избежать ненужных затрат времени на доработку, рекомендуется измерить полотно в магазине. Важно также проследить, чтобы была погружена и доставлена именно та дверь, с которой снимались замеры. На следующем этапе необходимо подобрать дверной короб. Чаще всего он идёт в комплекте с дверью, но иногда его подбирают отдельно. Установку дверной конструкции можно упростить, если приобрести все элементы у одного производителя. Тогда не нужно будет подгонять одну деталь под другую.
Установка двери в старую коробку
Иногда бывают ситуации, когда нужна замена двери без коробки. Для этого потребуется снять старое дверное полотно, подогнать по параметрам новое, закрепить фурнитуру и установить изделие на место.
Снятие старой двери
Петли, на которые крепятся двери, бывают разными. Поэтому демонтаж полотна может производиться по-разному. Конструкция навеса имеет две части, одна из которых закреплена на двери, вторая - на лутке. Некоторые навесы имеют ось, закреплённую внутри одной из частей. Если требуется демонтировать дверь с такими петлями, снизу устанавливают монтировку или какое-либо подъёмное устройство и, приложив некоторые усилия, приподнимают её. Работу лучше всего проводить с помощником, который поддержит дверь в нужные моменты.
Если петли можно разъединить вдоль оси, для снятия двери достаточно немного приподнять полотно
Существуют и другие варианты петель, в которых ось входит в обе части навеса и вставляется через верх. Для снятия двери с такими элементами потребуется извлечь стержни. Верхняя часть штыря имеет своеобразную шляпку, которую поддевают отвёрткой и пытаются извлечь элемент из петли. Лучше всего начинать процедуру с нижнего навеса, что исключит падение двери, в результате которого возможно вырывание части петли, закреплённой на лутке. Особенно следует избегать повреждений, если коробка имеет нормальное состояние и в дальнейшем планируется её эксплуатация. После снятия двери из проёма с неё демонтируют фурнитуру.
Для снятия двери с петель на отдельной оси необходимо убрать ограничительную шляпку и вынуть ось
Подгонка нового полотна
Замена двери без коробки предполагает подгонку нового изделия под старые размеры. Для этого новое изделие располагают горизонтально, а сверху помещают старую дверь. Оба полотна выравнивают по верхней и длинной стороне, где будет крепиться ручка. Если новое полотно имеет большие размеры, потребуется удалить лишнее. Карандашом наносят линию, согласно которой от новой двери циркулярной пилой отрезают ненужную часть.
Новую дверь подгоняют по размерам старой, обрезая лишние части циркулярной пилой
Монтаж фурнитуры
После подгонки нового изделия необходимо выполнить разметку тех мест, где будут монтироваться петли. Делается это в следующем порядке:
- Старое полотно кладём сверху нового, совмещаем их друг с другом и с торцевой стороны новой двери ставим отметки карандашом в местах установки петель.
На дверном полотне делаем разметку места расположения петель карандашом
- Строительным ножом делаем чёткие линии.
Чёткие линии разметки можно сделать острым строительным ножом
- Выбираем углубления под врезку петель стамеской. Для этого ставим дверь на торец таким образом, чтобы сторона, где будут располагаться навесы, была обращена кверху. Стамеску наставляем на линию и наносим удары молотком по ручке. Заточенный край инструмента должен войти в материал не более чем на 2–4 мм в зависимости от толщины металла петель. Такими действиями удаляется лишний слой древесины.
Углубление под петли вырезают при помощи стамески
- Петли располагаем так, чтобы плоская часть была вровень с торцевой частью двери.
- Когда деталь чётко входит в выбранное углубление, сверлом малого диаметра через отверстия в навесе сверлим гнёзда для удобства заворачивания крепежа.
Для удобства заворачивания саморезов предварительно сверлим отверстия небольшим сверлом
- Петли к двери фиксируем саморезами, после чего полотно примеряем к проёму дверного каркаса. Путём примерки можно определить размеры зазоров и то, насколько точно изделие вписывается в проход.
Петли к двери крепят саморезами при помощи отвёртки или шуруповёрта
Видео: врезка петель стамеской
После установки петель можно приступить к изготовлению посадочных мест под запорный механизм и ручки:
- Место расположения фурнитуры отмечаем по старой двери. Важно, чтобы все замеры были точными. Иначе отверстие придётся переносить, что испортит вид двери. Если используется старый запорный механизм, все необходимые параметры можно измерить по старой двери.
На новой двери разметку под замок делаем согласно его расположению по старому полотну
- Отверстия с торца сверлим перьевым сверлом.
С торца двери отверстие под замок сверлим перьевым сверлом
- Чтобы сделать отверстия на основной поверхности двери, применяем пилу кольцевого типа нужной размерности.
На основной поверхности двери отверстие под замок делаем кольцевой пилой
- После сверления устанавливаем и закрепляем внутреннюю часть замка с защёлкой, а затем монтируем ручки.
После сверления отверстий устанавливаем замок и ручки
Установка двери в проём
Дверь приподнимают от пола на требуемую высоту и подкладывают кусок доски нужной толщины. После этого навесы совмещают и продевают в них штыри сначала в верхнюю деталь, а затем - в нижнюю. При использовании петель другой конструкции подвеска полотна будет происходить иным образом. Работу лучше всего выполнять с помощником, поскольку оси в петлях, установленных на лутке, одновременно должны попасть в отверстия, расположенные в ответных частях на двери.
Монтаж двери вместе с луткой
Если в процессе ремонта квартиры или дома было выявлено, что в замене нуждается не только полотно, но и коробка, значит, потребуется демонтировать полностью дверной комплект.
Снятие старой коробки и двери
Чтобы убрать старую дверную коробку, понадобится следующий перечень инструментов:
- монтировка;
- молоток;
- топор;
- ножовка.
Для демонтажа дверной лутки понадобится топор, молоток, ножовка и монтировка
Дверной каркас снимаем в такой последовательности:
- Снимаем дверь.
- Демонтируем наличники. Для этого загоняем топор между каркасом и обналичкой и отжимаем наличник от коробки.
Для снятия наличника достаточно забить топор между ним и коробкой
- В образовавшейся щели можно увидеть гвоздь, которым крепится наличник. Заводим топор под него и отодвигаем наличник по максимуму. Переходим к следующему крепежу и повторяем аналогичные действия. В результате снимаем планку. Для снятия остальных наличников проводим те же действия.
Подводим топор под гвоздь и отодвигаем планку от коробки
- Демонтируем дверную коробку. Крепится она гвоздями длиной 150 мм. Если удалось обнаружить место нижнего крепежа, отмеряем от него 20 см вверх. В ином случае отступаем от пола 80 см и распиливаем опору.
Отступаем 800 мм от пола и распиливаем дверную коробку
- Вставляем топор выше места распила в зазор между стеной и луткой и пытаемся отодвинуть опору внутрь прохода. Таким образом извлекаем гвоздь, который удерживает стойку вверху.
Отодвигаем при помощи монтировки вертикальную часть опоры выше места распила
- Аналогичным образом демонтируем оставшуюся нижнюю часть опоры.
- Удаляем верх коробки. Для этого загоняем топор между деревянным элементом и проёмом, затем отодвигаем его вниз.
Верхнюю часть коробки демонтируем при помощи топора, отодвигая брус вниз
- Такими же действиями демонтируем оставшуюся вертикальную опору.
Сборка дверной коробки и её монтаж
Дверной каркас можно собрать из профилированного бруса или МДФ. Процесс сборки не зависит от материала и состоит из следующих шагов:
- Замеряем параметры проёма. Чтобы установить коробку, нужно предусмотреть зазор около 3 см. Используя гидроуровень, контролируем горизонталь пола в углах проёма двери.
- Элементы коробки торцуем циркулярной пилой.
Торцовку элементов осуществляют циркулярной пилой
- Размечаем горизонтальный брус коробки, для чего устанавливаем его сверху двери с зазором 2–3 мм и наносим метки карандашом.
- Ставим дверь набок и размечаем положение петель. Их рекомендуется устанавливать, отступив 200 мм от верхней и нижней части полотна. Отмеряем это расстояние, приставляем к разметке навесы и очерчиваем их положение по длине.
Ставим дверь набок и размечаем места установки петель
- Отмечаем то место, где будут располагаться петли на лутке. Для совмещения деталей на боковую часть двери кладём вертикальную опору каркаса, отмеряем снизу расстояние в 10 мм для зазора между полом и самой дверью.
Чтобы пометить положение петли на лутке, необходимо приложить элемент и очертить его карандашом
- Обрезаем элементы коробки согласно меткам.
- Делаем запил досок дверного короба под углом 45˚.
Доски дверного короба запиливают под углом 45˚
- Выбираем углубления под навесы стамеской или фрезером.
- Чтобы скрыть головки саморезов, которыми лутка будет фиксироваться к стене, делаем углубления для них под петлями. Для этих целей используем свёрла подходящего диаметра и делаем отверстия под потай.
- Для сборки элементов коробки сверлом на 5 мм делаем отверстия в правой опоре и в левом углу верхнего бруска. Отверстия необходимо сверлить под углом 90˚ к торцовочной поверхности, чтобы обеспечить стягивание элементов между собой при закручивании крепежа.
- Стыкуем все детали коробки друг с другом саморезами длиной 40–50 мм.
Соединение элементов коробки производим саморезами длиной 40–50 мм
Видео: как собрать дверную лутку
После соединения элементов каркаса можно устанавливать его в проём. Для этого выполняем следующие действия:
- Аккуратно устанавливаем дверной короб в проход и временно фиксируем его при помощи картона, который помещаем между луткой и стеной. Уровнем проверяем вертикальность со стороны установки петель. Чтобы точно расположить дверной каркас по уровню и выполнить регулировку зазоров, потребуются клинья из деревянных брусков с разными углами.
Для точного расположения коробки в проёме необходимо использовать клинья
- Устанавливаем клинья в тех местах, где будут располагаться петли. Здесь же будут установлены крепёжные элементы лутки. Для более надёжного удержания конструкции в верхних углах дополнительно забиваем клин. Коробка должна устанавливаться вровень с внешней стеной комнаты. Нужно следить, чтобы расклинивающие элементы не выходили за поверхность стены.
Клинья устанавливают в местах расположения петель
- Закрепляем коробку через подготовленные отверстия, при этом важно, чтобы в местах фиксации были клинья, которые не дадут коробке деформироваться.
- Чтобы обеспечить устойчивость конструкции, выполняем частичное запенивание щелей между стеной. Со стороны замка для фиксации вертикальной стойки используем пену только в одном месте, поскольку опору ещё придётся двигать.
Чтобы дверная коробка была более устойчивой, пространство между стеной заполняют монтажной пеной
- Закрепляем фурнитуру к двери. Подложив под полотно брусок нужной толщины, крепим сперва верхнюю, а после нижнюю петлю к дверному каркасу. Закрываем дверь и точно выставляем притворную сторону коробки с использованием клиньев.
Подложив под полотно брусок нужной толщины, крепим сперва верхнюю, а после нижнюю петлю к коробке
- Запениваем щели между стеной и каркасом с каждой стороны.
Чтобы избежать вспучивания элементов, между вертикальными опорами рекомендуется ставить распорки, используя любые подручные материалы.
Поскольку дверные лутки иногда ставят с порогом, следует рассмотреть сборку и такой конструкции. Элементы коробки можно соединять не только под углом 45˚, но и под 90˚ . К тому же прямой угол обеспечивает более надёжное соединение.
Видео: установка дверного короба и полотна
Все предварительные процедуры до момента сборки не имеют практически никаких отличий от монтажа дверного каркаса без порога. В остальном процесс выполняется следующим образом:
- Отпиливаем горизонтальный брусок по длине, равной ширине двери, и прибавляем 6 мм для зазоров на обе стороны короба.
Горизонтальную часть отпиливаем по длине, которая равна ширине дверного полотна плюс 6 мм на зазоры с обеих сторон коробки
- На вертикальных опорах снимаем выступающую четверть. Также не забываем о зазорах с обеих сторон. Чтобы сделать выборку четверти, необходимо приложить к торцевой стороне вертикальной опоры верхний поперечный элемент и максимально точно отметить ширину. По метке отпиливаем выступающую четверть электролобзиком на глубину, равную высоте четверти.
Выступающую четверть на дверном полотне удаляем электролобзиком
- С торцевой стороны вертикальных опор стамеской убираем четверть. Повторяем аналогичную процедуру со всех сторон конструкции.
С торцевой стороны вертикальных опор при помощи стамески убираем четверть
- Располагаем все составляющие на ровной поверхности и соединяем верхнюю часть. В каркасе рекомендуется предварительно сделать отверстия небольшим сверлом под саморезы.
- Прежде чем собрать порог, проверяем правильность размеров и места его расположения. Для этих целей собранный каркас без порога располагаем на ровной поверхности и примеряем дверь. Отмечаем положение петель, проверяем зазоры. Пока не установлен порог, вертикальные опоры можно слегка смещать. Ещё раз проводим замер расстояния, вносим поправки, если были допущены ошибки.
- Готовим посадочные места на двери под петли и другую фурнитуру.
Готовим посадочные места на двери под петли и другую фурнитуру
- Фиксируем порог к вертикальным опорам саморезами и вставляем коробку в проём.
Порог к вертикальным опорам крепится на саморезах
- Монтируем коробку так же, как и в случае установки конструкции без порога.
Монтаж доборов
Если стена толще, чем ширина лутки, применяют дверные доборы, которые позволяют закрыть стену и визуально увеличить размер дверной коробки. Для монтажа этих элементов потребуется подготовить следующий перечень:
- уровень;
- рулетка;
- карандаш;
- ножовка или электролобзик;
- рубанок;
- молоток;
- острый нож;
- монтажная пена;
- крепёж (саморезы, гвозди или «жидкие гвозди»);
- доборные планки.
Доборные планки могут быть установлены в паз и без паза, поэтому логично будет рассмотреть оба варианта.
Установка в паз
Если предполагается использование доборов, то каркас для дверного полотна лучше всего приобретать со специальной прорезью.
Наличие паза в дверном коробе облегчит установку доборов
Её наличие ускорит процесс монтажа, а также позволит перемещать доборную планку, что значительно повысит точность установки. Процесс состоит из следующих этапов:
- К установке элементов приступаем после крепления дверной коробки в проходе. Замеряем расстояние от каркаса до края стены. Замер откосов нужно выполнять по отдельности и в разных местах. К полученной ширине добавляем глубину прорези в вертикальной опоре. Итоговое значение и будет определять ширину добора.
Замеры удобно производить строительным угольником
- Электролобзиком подрезаем доборную планку по нужным размерам.
Доборные планки покупают с запасом по ширине, а точную подгонку производят в процессе монтажа
- Вставляем планки в пазы коробки.
Доборные планки вставляем в специальный паз в лутке
- Добор, который располагается по горизонтали сверху, укладываем на боковые элементы.
Верхний добор лежит на боковых под прямым углом
- Для временной фиксации дверных доборов используем малярную ленту.
- Пустоты, которые образовались между добором и стеной, заделываем монтажной пеной.
Чтобы избежать выдавливания планок, между ними используем распорки.
Чтобы доборы не выдавило пеной, необходимо установить распорки
- Когда пена застынет, всё, что выступило наружу, удаляем ножом.
После застывания пены всё лишнее удаляют ножом
Установка без паза
Если в элементах коробки нет специального паза под доборы, их крепление выполняют впритык. При таком монтаже необходимы точные измерения, а также тщательная подгонка планок. Установку выполняем в следующем порядке:
- Производим замер ширины откосов.
Для определения размеров доборов необходимо замерить ширину откосов
- Делаем доборы нужной ширины. Если после подрезания ширина оказалось чуть большей, лишнее удаляем рубанком.
- Срезы оклеиваем кромочной лентой, нагревая кромку утюгом до расплавления клея и прочного прилипания ленты к планке.
Чтобы у гвоздей края были острыми, шляпки обрезаем бокорезами
- Ставим доборы на место. Сперва монтируем вертикальный элемент, плотно прижимая его внизу и постукивая молотком для вхождения гвоздя в вертикальную опору коробки. Затем крепим среднюю и верхнюю часть. Нужно избегать образования щелей между элементами и каркасом.
- Поперечную планку кладём поверх вертикальных, замеряем прямой угол и прибиваем её молотком к верхней части коробки.
Горизонтальный добор устанавливается сверху на вертикальные элементы
- Зазоры между планками и стеной также задуваем пеной.
Видео: монтаж дверных доборов
Монтаж наличников
Когда доборы закреплены, а монтажная пена застыла, выполняют монтаж наличников.
Наличники - это декоративная отделка дверного прохода, представляющая собой фигурные профилированные накладные планки.
Для монтажа наличников выполняем следующие шаги:
- Измеряем высоту боковых элементов. К высоте дверного проёма также прибавляем ширину наличника в верхней части.
Боковая планка должна быть выше границы дверного проёма на ширину наличника в верхней части
- Срезаем верх правого наличника под углом 45˚. Делаем это так, чтобы край планки, примыкающей к добору, оказался короче. Под таким же углом, но только зеркально, запиливаем вверх левой планки.
Разметку верхнего элемента лучше производить по месту
- Запиливаем наличник с обоих концов под углом 45˚.
Концы наличника запиливают в зеркальном отображении
- Стыкуем элементы обналички и фиксируем их на 5–6 гвоздей для вертикальных планок и на 2–3 - для горизонтальной.
У гвоздей желательно откусить шляпки, чтобы сделать их малозаметными
При использовании в качестве крепежа саморезов потребуется просверлить отверстия под шляпку, а после их завинчивания скрыть головки декоративными заглушками.
При установке наличников снизу оставлять зазор под плинтус не нужно
Нижняя часть наличников упирается в пол, при этом зазор под плинтус оставлять не нужно.
Видео: как установить наличники
Заменить межкомнатную дверь можно самостоятельно, но лучше делать это с помощником. Профессионалы для подобных работ используют большой набор инструментов. Однако для разовой установки можно обойтись простым перечнем, состоящим из отвёртки, молотка и стамески с уровнем. Следуя пошаговым инструкциям, заменить дверь как в отдельности, так и совместно с коробкой, будет заметно проще.
Среди прародителей дверных конструкций были незамысловатые экспонаты, напоминающие заслонки для входа. Возможно, хозяева древнего жилья считали, что тоже устанавливают двери. Однако после изобретения петель необходимость ежедневно многократно заслонять ими проем окончательно отпала. Сейчас входные и межкомнатные «ограничители» личного пространства монтируют один раз, но на десятилетия. Для осуществления чего владельцы загородной собственности нередко обращаются к столярам-профессионалам. Меж тем установка дверей собственными руками может быть не только успешным, но и экономным предприятием. Нужно только изучить технологические нюансы и призвать в помощь терпение. Не помещает трудовая единица в количестве одного лица.
Краткий обзор предстоящих работ + подготовка
Дверь, конечно, не сверхсложная техническая система, но и не простая доска, закрывающая входное «отверстие». Должна она без лишних усилий закрываться, не открываться самопроизвольно, «терпеть» нервные срывы любителей похлопать, не разваливаясь на части. Для того чтобы конструкция достойно справлялась с обязанностями, самостоятельному домашнему мастеру нужно будет:
- собрать коробку – несущую основу конструкции;
- оснастить полотно и коробочный брус требующейся для пользования фурнитурой – петлями, простой ручкой или защелкивающимся аналогом с пружинным механизмом;
- идеально выставить и закрепить в проеме коробку;
- навесить полотно, при необходимости выполнив предварительную регулировку;
- отделать наличниками результат труда.
Кроме первых двух этапов, первенство между которыми технологиями не продиктовано, все остальные действия надо проводить в четкой последовательности, предварительно выяснив, как правильно установить межкомнатные двери согласно строительным нормам.
Процесс установки в подробностях
Ряд пластиковых и металлопластиковых дверных блоков поставляется в полной боевой готовности к креплению в проеме. С ними все ясно.
Рассмотрим вариант с несобранной в единый элемент коробкой, представшей перед взором мастера в виде набора коробочных деревянных брусков произвольной длинны, полотна и необрезанных в размер планок для наличников.
Варианты сбора коробки
Сооружение коробки – наиболее кропотливый и ответственный процесс. Малейшие отклонения в ее сборке повлекут, как минимум осложнения в эксплуатации, как максимум покупку нового материала. На данном этапе надо забыть о лени, и проводить все измерения с особым тщанием буквально семь раз.
Хозяева, желающие выяснить, как установить дверь своими руками в проем межкомнатной перегородки, могут сделать основу без порога в форме литеры П. Для этого потребуется три бруска:
- притворная стойка (она же брус);
- петельный брус;
- притолочная планка.
Если есть желание сделать основу с порогом, к перечисленному комплекту добавится равнозначный по толщине нижний брус-планка. Тогда коробка в сборе будет напоминать прямоугольник.
Задача исполнителя:
- точно вымерить размер проема и полотна;
- рассчитать размеры стоек и притолоки с учетом необходимости обеспечить технологические зазоры;
- четко отпилить и соединить отдельные бруски в единое прочное целое.
Толщина самостоятельно закупаемого коробочного бруса должна быть не меньше толщины полотна.
Замеры необходимо выполнять одной рулеткой. Мерить и полотно, и проем по длине с левых и правых сторон отдельно, не полагаясь на обязательную их «зеркальность». Выявленные отклонения обязательно учитываются в дальнейшей работе.
Что учесть при замерах:
- С внешних сторон петельного, притолочного, притворного бруса, контактирующих с плоскостями проема, должен быть оставлен зазор для монтажной пены в 1 см.
- С их внутренней стороны тоже должен быть зазор в 0,3 см. У коробок с порогом этот зазор выдерживается по всему периметру.
- Между нижней плоскостью дверной конструкции без порожка и полом необходимо оставить «щель». Над линолеумом 0,8 см, над ворсистым ковролином 1,5 см, в среднем 1,0 см.
Точки для отпиливания вертикальных стоек, то есть реальные размеры дверного просвета с коробкой, находим с внутренней стороны бруса.
При недостаточных габаритах проема, его нужно увеличить. Если проем слишком велик, его уменьшают, набивая вдоль конфигурации П нарезанный в размер гипсокартон.
Как лучше запилить брус для коробки?
Для производства запилов лучше воспользоваться торцовочным станком, но в качестве альтернативы подойдет стусло с ручной ножовкой. По традиции технология установки межкомнатных дверей предлагает домашним мастерам два способа соединения элементов коробки:
- С запилом вертикальных стоек и притолоки под углом в 45º . Довольно сложный вариант для неопытного столяра, требующий внимания и скрупулезности. Правда тщательно выполненная состыковка выглядит очень красиво. Для соединения элементов используются саморезы. Отверстия для них сверлят насквозь перпендикулярно срезу. Все отверстия под шурупы в элементах дверной конструкции из МДФ делают заранее, чтобы избежать порчи заготовок. Сверлят их не до конца сверлом с диаметром, равным 3/4 диаметра устанавливаемого крепежа. Саморезы для дверей МДФ нужно подобрать с нарезкой по всему стволу до головки.
- С углом запила в 90º . Самый простой способ, для осуществления которого подойдет мелкозубчатая ножовка. Размер внутренней вертикальной линии брусков будет суммой длины полотна, 3 мм сверху и 3 мм снизу, если дверь с порогом. Для двери без порога снизу оставляют 10 мм (8-15 мм). Притолочная перекладина крепится к вертикальным стойками двумя саморезами с каждой из сторон. Вычисляя ее размер, нужно помнить, что между притворным и петельным брусом должно быть расстояние, равное сумме ширины полотна и 6 мм, требующихся для двух боковых зазоров.
Для порога брус запиливается только под прямым углом.
Собирать коробку нужно на горизонтальной поверхности. Подойдут два поставленных рядом стола или пол, устеленный картоном.
Установка дверной фурнитуры
Обустройство внутреннего пространства сопровождается обязательным этапом крепления функциональной фурнитуры.
С целью обеспечения беспрепятственной эвакуации в экстренных случаях входные двери должны открываться наружу.
Дверные петли могут быть, как правыми или левыми, так и универсальными. Мы привыкли, что они обычно представляют собой флажковую конструкцию, требующую аккуратной врезки. Однако приобрести сейчас можно устройства, не требующие срезания шпона или ламинированной поверхности под флажок на толщину петли.
Стандартным отступом от верхнего и нижнего края полотна считают 20 см с вариациями в обе стороны по 5 см. Если используется третья петля, ее располагают в 50ти см от верхней линии полотна.
Место крепления петли к коробке рассчитывают с учетом технологического зазора. То есть, от верха петельного бруса нужно отступить не 20 см, а 23.3 см.
«Посадочные площадки» для петель должны обеспечить установку флажка заподлицо с коробкой и полотном. Выбирают их фрезой и дорабатывают стамеской. Можно всю работу выполнить только стамеской. Как производится врезка петель, продемонстрирует ролик:
Большинство самостоятельных установщиков дверей убеждено, что удобней крепить фурнитуру до сбора коробки, так как на петельном брусе нужно тоже выбрать шпон под петли. Однако данную операцию можно провести и на собранной основе.
Также, полезно будет посмотреть видео о врезке замка:
Место расположения ручки с защелкивающимся механизмом определяет хозяин. Стандартным считается расстояние от 0,9 м до 1,2 м от пола.
Установка и крепление коробки в проеме
Опытные мастера, отлично знающие, как правильно установить дверь, рекомендуют анкера, применяемые для фиксации коробки в проеме, закрывать сверху флажками петель и ответной планкой замка.
На трех мощных и длинных саморезах дверная конструкция отлично будет держаться. Ведь соединение будет поддерживать еще и пена.
Не забываем о том, что для ввинчивания шурупов в коробочный брус из МДФ нужно сделать предварительные отверстия. Собственникам бань, выясняющим как установить деревянную дверь, заранее кернить отверстия в брусе и полотне не нужно. Сверлить короб из древесины можно без предварительной подготовки.
- Собранную на горизонтальной поверхности дверную основу аккуратно (лучше вдвоем) поднимаем и располагаем в проеме.
- Чтобы между коробкой и окружающей ее стеной осталась необходимый для запенивания сантиметровый зазор, устанавливаем нарезанные из остатков пиломатериала клинья.
- Завинчиваем саморезы впотай.
- Выравниваем основу по вертикальным и горизонтальным направлениям, проверяя положения уровнем и отвесом. Отклонения исправляем путем ослабления или завинчивания саморезов.
- Навешиваем на петли полотно и проверяем работу дверной конструкции. Не должно быть перекосов и расхождений по величине зазора между коробочным брусом и полотном.
- Коробку вдоль будущего слоя монтажной пены заклеиваем строительным скотчем, в зазор вокруг полотна вставляем картон, дверь закрываем.
- Заполняем все полости вокруг коробки-основы профессиональной монтажной пеной с дозатором.
Запенивать желательно в несколько приемов с учетом всех рекомендаций производителя и степени разбухания состава. Дверью не нужно пользоваться, пока пена окончательно не застынет.
Теперь можно считать, что собрать конструкцию и установить межкомнатную дверь своими руками вам удалось. И опыт получен, и впереди немало проемов, ожидающих заботливой хозяйской руки. Осталось только закрыть наличниками не слишком презентабельные швы, с технологией устройства которых стоит познакомиться отдельно.
От качества монтажа межкомнатных дверей зависят функциональные возможности конструкции и эстетическая привлекательность: в любом доме или офисе с дверных проемов начинается осмотр помещений. Опытные специалисты оперативно проведут замеры, предложат наиболее оптимальные варианты, проведут установку в соответствии с особенностями конструкции.
Немаловажным является устранение зазоров за счет запенивания высококачественными герметиками, выравнивание стен на начальном этапе монтажа и выбор подходящей модели отечественного или зарубежного производства.
Особенности монтажа
Монтаж дверных коробок производится на заключительном этапе ремонта. После поклейки обоев проводится работа по установке дверной коробки в соответствии с техническими правилами и требованиями техники безопасности. Установка двери в большой проем без анкеров и доборных элементов требует профессионального подхода: специалисты рекомендуют не проводить эту работу самостоятельно. Когда-то в качестве дверных конструкций использовались установки-заслонки, предотвращающие попадание в помещение холодного воздуха и влаги.
В наше время двери служат не только зоной входа и выхода, но и эффектным дополнением дизайна интерьера, способным прослужить долгие десятилетия при грамотной эксплуатации.
Знание технологии позволяет организовать монтаж на высоком технологичном уровне.
Для установки конструкции потребуется:
- сформировать блок и обустроить полотно;
- подготовить материал для использования совместно с фурнитурой;
- подобрать петли (с обычной ручкой или с автоматической защелкой).
В проеме монтируется блок, на который обустраивается полотно. Специалисты рекомендуют предварительно выполнять регулировку механизма. Отделка наличниками – отличный способ придать конструкции стилевую завершенность и конструктивное единство, при этом целесообразно применять современные материалы и новейшие технологии. Мероприятия проводятся в строгой последовательности: при установке действия координируются согласно строительным нормам.
Пластиковые и металлопластиковые установки реализуются в комплементарной форме, подготовленной к процессу крепления. Коробка представляет собой собрание деревянных брусков разных параметров, дверные полотна и специальные детали (планки) для наличников.
Сбор коробки представляет собой процесс, требующий профессионального подхода:
- соответствие проводимых мероприятий требованиям эксплуатации;
- использование проверенного материала и технологий;
- использование П-основы с порогом.
С этой целью применяют бруски (стойка, петельный брус). База с порогом требует монтажа нижнего материала определенной толщины, при этом блок в собранном виде должен иметь строго геометрическую конфигурацию. Мастера определяются с габаритами дверей, фиксируют формат стоек и притолоки с учетом пустот, выпиливают и конструируют специальные бруски.
Виды
Габариты коробочного материала должны отличаться от размеров полотна. Замеры производятся несложными инструментами, чаще всего линейкой. Измерение полотна производится по периметру: не стоит рассчитывать на внешний эффект, поскольку в процессе усадки наблюдаются перекосы. Отклонения играют большую роль при замерах.
Последовательность проведения работ следующая.
- Анализируются параметры внешних сторон петельного материала;
- Замеряются рабочие параметры притолочного, притворного материала;
- Диагностируется состояние поверхностей, соприкасающихся с плоскостями проема;
- Обеспечивается пространство для зазоров (в пределах 0,2-0,4 см).
При установке стеклянных конструкций дополнительно проводятся замеры параметров декора, проводится нанесение рисунка с помощью современных методов, если это предусмотрено. Монтаж откатных и двойных дверных установок производится в соответствии с техническими требованиями, зафиксированными в ГОСТах. Двери на роликах потребуют дополнительных мероприятий, связанных с выбором подходящей модели, установкой конструкции, соответствующей стандартам и требованиям дизайна.
Распашные и сдвижные варианты – отличный вариант для тех, кто привык экономить пространство и делать ставку на современный дизайн. Специалисты проведут предварительные замеры, подберут наиболее эффектные модели и оперативно проведут все этапы монтажа. По желанию заказчика выполняется установка нестандартных дверных конструкций и классических двустворчатых.
С помощью этих моделей можно создать оригинальный дизайн интерьера, обустроить помещение любого типа (офисное, жилое, складское). При соблюдении параметров установки в квартиру, комнату или кабинет можно поместить габаритную мебель, всегда смотрящуюся модно и стильно.
Коробки с порогом приобретают щелевые отверстия по периметру в плоскости дверного блока без порога. Мастера рассчитают точки для устранения вертикальных стоек, обеспечат достаточные параметры для проема.
При обустройстве коробки следует обращать внимание на следующие моменты.
- Соответствие размерных рядов конфигурации «П»;
- Качество гипсокартонных материалов;
- Грамотное проведение запила бруса.
Торцовочный станок эффективен при создании запилов, нередко применяют ручную ножовку или саморезы. При монтаже дверей применяют инновационные технологии: метод запила вертикальных стоек предполагает подгон параметров деталей и притолоки, при этом соблюдаются строгие правила, конструкция подгоняется под угол 45 градусов.
Грамотно проведенная стыковка деталей придает установке необходимый внешний формат. Отверстия должны быть сквозными, перпендикулярными срезу.
Размеры
При монтаже межкомнатных блоков часто возникает вопрос, как рассчитать распашные двери для ниши. При малогабаритных простенках, аналогичных параметрам дверной коробки, отделочные работы проводят с использованием наличников. Сформированный комплект устанавливается по бокам короба. Такая установка призвана маскировать запененный шов. Деревянные или ламинированные наличники, если они не обработаны, устанавливаются за счет метизов, после чего прибегают к покраске. Наличники могут отличаться оттенком от планки, ведь контрастные варианты всегда в тренде.
Дверная коробка из древесины оформляется в соответствии с требованиями в области строительства с использованием цементно-песчаной штукатурки. Полотно из древесины не рекомендуется устанавливать совместно с ДВП-коробками: разный уровень влагоустойчивости может привести к деформациям и растрескиванию.
Конструктивные заготовки под шурупы в установке из МДФ делают на подготовительном этапе, сверление производят инструментом с оптимальным диаметром. Размер внутреннего вертикального брускового уровня рассчитывается как сумма размерных показателей полотна (как правило, 3*3 мм), если конструкция с порогом. Притолочная деталь устанавливается к специальным устройствам.
Применение саморезов обеспечивает высокую эффективность работ. Параметры определяются такими показателями, как притворный и петельный материалы, дистанция определяется как сумма параметров, применяемых для боковых пустот.
Брус изготавливается в соответствии с техническими параметрами под прямым углом, поскольку этого требует обустройство порога. Блок формируется на прямом основании (к примеру, на полу).
Обустройство дверной фурнитуры должно выполняться таким образом, чтобы обеспечить эвакуационные мероприятия. Вы можете выбрать универсальные дверные петли с правым или левым креплением. Устройства с ламинированной поверхностью изготавливаются с учетом параметров петли. Обычно в качестве отступа оставляют 20 см от верхнего и нижнего краев. Зону установки петли к коробочной конструкции определяют с учетом технологических пустот.
Из какого материала лучше ставить
Дверные изделия представлены обширным модельным рядом. Современные межкомнатные двери изготавливаются с использованием панелей МДФ, прогрессивных материалов (ДПК, экошпона, натуральной древесины).
- ДВП – отличный вариант для создания недорогой и эффектной двери. Древесный каркас покрывается ламинированными листами ДВП. Эти экономичные конструкции, легко монтируемые и компактные, популярны на строительном рынке. Опытные специалисты помогут повысить устойчивость конструкции к воздействию высоких температур и влажности, применяя специальные составы.
- МДФ позволяет изготовить недорогие и прочные дверные блоки, обладающие оптимальными показателями звукоизоляции.
- Древесина отличается высокой прочностью и устойчивостью к влиянию агрессивных сред и механического воздействия. Пористая структура материала обеспечивает создание оптимального микроклимата. Такие конструкции отлично подходят для авторского дизайна, прекрасно дополняют классический интерьер, при этом параметры межкомнатных дверей должны соответствовать специфике проема.
Цельностеклянные двери, металлопластиковые конструкции, стальные детали относятся к нестандартным изделиям, требующим индивидуального проекта.
Эталонные дверные установки помещаются в прочный короб, от качества которого зависит долговечность и надежность всей конструкции.
- ДВП-короб представляет собой прочную установку, способную деформироваться под воздействием механических воздействий.
- Короб из древесины , не подвергавшейся обработке – конструкции, выполненные из профилированного бруса. Отличаются сверхпрочностью и надежностью. При выполнении установки потребуется применение дополнительных материалов для итоговых отделочных мероприятий.
- Короб из ламинированных материалов. Эта установка не требует итоговой отделки. Определяющим моментом является характер ламинации. Применение тонкой бумаги не рекомендуется, поскольку в этом случае могут появиться потертости и трещины, влияющие на внешние параметры изделия.
Дверной проем может подвергнуться предварительной обработке. Это определяет специфика проема, его параметры, особенности интерьера помещения. Обработка может производиться за счет доборной детали и наличников.
Какой нужен инструмент
Монтаж двери требует применения определенных знаний и техники: пылесос и торцовочная пила считаются незаменимыми атрибутами комплекта. Специалисты рекомендуют на начальном этапе продумать план мероприятий: потребуется организовать нанесение разметки, проведение врезки петель, обустройства дверных откосов.
Ручное оборудование и электрооборудование применяются на основных этапах работ. На вопрос, как пользоваться фрезером, ответят опытные мастера с многолетним опытом работы, под руководством которых будут проводиться все основные мероприятия.
С помощью перфоратора выравниваются рабочие поверхности и расширяется проем. Этот инструмент позволяет делать специальные углубления для дюбеля. Дрель помогает высверливать углубления требуемых параметров для крепежа. Начало работ сопровождается проверкой оборудования. Плотность фиксации сверла очень важна, ведь деталь может вылететь в процессе работ и повредить рабочие поверхности дверей.
Шуруповерт позволяет надежно фиксировать метизы в петлях. Электролобзиком обрабатываются сложные поверхности, труднодоступные для распиливания. Ручной электрофрезер помогает установить замочный механизм и встроить петли. Карандаш позволяет делать специальные отметины в местах, требующих обработки. С этой же целью применяют маркер (при условии, что он не оставит отметин на поверхностях).
Трех- и пятиметровая рулетка или стальная линейка вместе с поверочным угольником обеспечивают точность замеров. При помощи штангенциркуля замеряется глубина врезки, которая выполняется посредством стамески.
Наклон поверхностей необходимо замерять при помощи уровня пузырькового с параметрами в пределах 50 см. С помощью комплекта отверток крепятся петли и навесы, обустраиваются замки.
Торцовочная пила – отличное средство для распиливания конструктивных деталей – брусков и наличников под углом 45-90 градусов. Дисковая пила помогает произвести форматирование размеров дверного полотна. Пистолет может заряжаться герметиком высокого качества для устранения зазоров.
Что входит в комплект?
Саморезы позволяют фиксировать элементы устройства (монтажные планки, петли, наличники, замочный механизм). В комплект также входят жидкие и финишные гвозди и микрошпильки, фиксирующиеся при помощи пневмопистолета. С помощью этих устройств крепление приобретает сверхпрочность и надежность. Монтажная микрошпилька представляет собой компактный метизный элемент без заклепок, что обеспечивает получение цельной поверхности. Замерить длину и ширину можно при помощи рулетки или металлической линейки.
Межкомнатные двери реализуются без фурнитуры, которая известна в отечественном и зарубежном изготовлении.
Специалисты помогут выбрать высококачественные системы (петли и замки), не подвергающиеся механическому воздействию и коррозийным деформациям. Регулированием петель с помощью крепежа и отвертки во время работы с откосами обеспечивает высокую плотность прилегания полотна к коробке, при этом применяют специальные устройства, позволяющие выполнять замеры деталей, врезку конструктивных элементов на высоком профессиональном уровне.
Ванночка для раствора выполняется из специального материала, обеспечивающего оптимальный формат смешивания строительных смесей и легкость очистки после проведения работ. В комплект входят кисти и валики, позволяющие производить отделочные работы. Набор для затирки обеспечивает эталонный вид поверхности дверного блока.
Как правильно установить: пошаговая инструкция
Межкомнатные конструкции устанавливают с нуля при помощи пошаговых рекомендаций, размещенных на интернет порталах. Эксперты рекомендуют не производить мероприятия своими руками, если вы не обладаете достаточными знаниями и опытом.
Опытные мастера подскажут, на каком этапе самому следует проводить подготовительные мероприятия, а на каком происходит установка конструкции.
- Определите специфику средств и качества расходных материалов для установки конструкции.
- Наметьте схему монтажа блоков двухстворчатой межкомнатной двери с доборами.
- Проведите конструктивные мероприятия по установке дверной коробки без саморезов. На дверной блок крепятся петли, в конструкции организовывается вырез, производится сборка прочного короба, после чего все элементы собираются вместе. Металлические основы должны быть конструктивно прочными. Крепеж планки выполняется с использованием саморезов. П-образная конструкция – залог грамотно проведенных работ.
- Смонтируйте конструкцию в проем. Коробка вставляется в дверной проем, производится выравнивание. Торцевая декорирующая деталь просверливается с обеих сторон.
- Установите дверные конструкции на петли. Легкая ДВП-дверь позволяет проводить мероприятия самостоятельно.
- Запеньте швы, тем самым устранив пустоты между стеновой поверхностью и коробом. Полное застывание производится в течение суток при комнатной температуре.
- Проведите отделочные работы. Определение вида отделки поможет создать оптимальный дизайн.
Наглядно процесс установки смотрите в следующем видео.
Как поставить фурнитуру?
Специалисты не рекомендуют самостоятельно проводить работы по установке дверной конструкции, замене замка и обустройству порогов, так как эти мероприятия требуют высокого профессионализма. Опытные мастера помогут приобрести набор высокопрочных материалов, определят порядок работ, установят конструкцию правильно, вставят дверную коробку в проем. Собрать конструкцию, обеспечив высокое качество сборки, можно при помощи специальных приспособлений.
Вставлять элементы фурнитуры необходимо с применением современных технологий и способов монтажа при предварительном проведении замеров с помощью рулетки или линейки. В качестве креплений используют высококачественные метизы. На начальном этапе формируется схема проведения работ, производится набор необходимых инструментов, обеспечивается вставка коробки в проем, монтаж скрытых петель.
Удачные примеры и варианты
Прежде чем начать мероприятия по установке двери, необходимо ознакомиться с удачными примерами и вариантами конструкции. На сайтах компаний, занимающихся лицензированной деятельностью, представлены образцы дверей в хрущевке, современной квартире, обустроенной кухне. При этом важно обратить внимание на качественную установку, выполненную в соответствии с техническими предписаниями: в стене аккуратно проведены отверстия, конструктивные детали вставлены под требуемым углом.
Инструкция по установке межкомнатных дверей позволяет выполнить монтаж таких конструкций своими силами без особых затруднений. Нужно только четко следовать ее пунктам.
Благодарим за помощь в создании статьи наших партнеров: фабрику по производству межкомнатных дверей Порта прима - www.portaprima.ru
Дверные конструкции между комнатами в квартире либо частном доме нельзя назвать очень сложными техническими системами. Тем не менее, их сборка и монтаж требуют знания ряда нюансов. Во-первых, установленная своими руками дверь не должна самопроизвольно открываться. Во-вторых, она обязана закрываться без чрезмерных усилий. В-третьих, дверные конструкции должны обладать определенной прочностью и не разваливаться на куски в случаях, когда они монтируются в жилищах «любителей» похлопать дверями.
Монтаж разных своими руками осуществляется в несколько этапов:
- Сборка несущего элемента конструкции – коробки.
- Установка полотна, а затем и коробочного бруса (к нему крепят ручку, петли и другую фурнитуру).
- Выравнивание коробки в двери и ее надежная фиксация.
- Навеска полотна.
- Отделка дверей наличниками.
Виды межкомнатных дверей
Обычный дверной блок состоит из двух элементов – полотна и коробки. Последняя сделана из петельного и притворного бруса, а также притолоки. Если вы будете выполнять монтаж дверей с порогом, коробка дополняется специальным нижним бруском. Дверное полотно в большинстве случаев навешивается на две петли. Существуют системы с тремя петлями, но они используются крайне редко. В комплект дверных блоков, как правило, входят наличники. Если таковых завод-изготовитель не предусмотрел, вам потребуется докупить их отдельно.
В ситуациях, когда дверная коробка меньше по своей ширине проема двери, нужно приобрести доборы либо отделать стенки нащельниками либо более элегантными с точки зрения дизайна откосами. Здесь нужно знать, что откосы профессионалы не советуют штукатурить, если вы своими руками производите монтаж конструкций, сделанных из древесных материалов (например, из МДФ). Такие двери просто-напросто деформируются после нанесения на них штукатурного состава.
Чрезмерно широкий проем нередко уменьшают при помощи деревянного бруса. Его размеры должны соответствовать «лишней» ширине. Такой брус устанавливается со стороны стойки двери, где находятся ее петли. Брус крепится к стойке небольшими по сечению универсальными саморезами, а со стенкой его соединяют анкерами. Монтаж межкомнатных конструкций своими руками рекомендуется делать после предчистовой отделки помещения (подразумевается, что вы выровняли стенки, тщательно и аккуратно их зашпатлевали, а потом оштукатурили).
Уменьшение дверного проема при помощи деревянного бруса
Иными словами, сборка и установка дверей выполняется после завершения всех без исключения «мокрых» отделочных работ.
В противном случае высока вероятность того, что система может «поплыть» от высокой влажности. Обязательно нужно обустроить черновое напольное покрытие, а также определиться с толщиной и типом финишного пола, который вы будете делать. Без этого вы не сможете точно смонтировать коробку двери по высоте порога. Если же вы просто решили поменять межкомнатные двери в помещении, где никаких ремонтных работ не выполняется, последние рекомендации не имеют значения.
Очень важно правильно установить стойки. К ним крепят дверную коробку. Если ее монтаж вы выполните на криво поставленные стойки, эксплуатационная функциональность подобной двери будет минимальной. Подготовка стоек осуществляется так:
- Верхние части стоек необходимо обрезать при помощи ножовки (пилу лучше брать с маленькими зубьями) и стусла. Эту операцию сделать легче, если у вас имеется торцовочная пила.
- По внутренней стороне стойки отмеряете требуемую длину (она состоит из нижнего зазора, высоты дверного полотна и верхнего зазора). Нижний зазор обычно принимается около 1 см, верхний – не более 0,4 см. Вторую стойку подготавливаете аналогичным образом.
- Теперь приступаете к обработке притолоки. Замеряете нужную длину по внутренней стороне. Требуемая протяженность будет включать в себя ширину полотна, небольшую (около 0,4 см) щель со стороны, где вы будете ставить замок на дверь, и еще один зазор на стороне петель. Получаете длину (внутреннюю) притолоки. Заметим – абсолютно точную.
Установка стоек межкомнатной двери
Теперь можно отпиливать своими руками концы притолоки (опять-таки торцовочной пилой либо стуслом). Эта процедура делается под углом в 45°. Далее занимаемся дверными петлями. Их монтаж следует производить максимально аккуратно. Важно определиться с точной величиной их заглубления и дистанцией между нижним и верхним краями дверного полотна. Схема проведения работ следующая:
- Отмеряем на стойке (по внутренней стороне) от верхнего края расстояние в 20 см.
- Прикладываем петлю к выбранному участку, намечаем ее контур (используйте обычный карандаш).
- В сложенном состоянии петля оставляет свободное место (щель) от стойки до полотна в 0,4 см. Высчитываем глубину установки фурнитурного элемента с учетом его толщины.
- Стамеской (а лучше фрезером) выполняем площадку под петельку.
- Аналогично определяемся с размерами и местом монтажа нижней петли. Но в этом случае к 20 см нужно прибавить величину нижнего зазора (1 см).
- Установив петли на стойку, прикладываем к полотну эту конструкцию и делаем отметки об участках расположения петель.
- Остается сделать посадочные места под петельные элементы.
Вы самостоятельно справились со сложной задачей. Теперь можно заниматься коробкой и наличниками. Об этом далее.
Сборка дверной коробки и ее монтаж своими руками
Установить самостоятельно коробку будет достаточно просто, если вы станете придерживаться далее приведенного порядка выполнения работ. Вам нужно:
- Прикрепить (строго перпендикулярно) при помощи стойки к притолоке. Если вы устанавливаете межкомнатное изделие из МДФ, во избежание его растрескивания предварительно требуется сделать сверлом отверстия и только после этого ставить саморезы. Важно! Отверстия делаются меньшего сечения, нежели диаметр используемых метизов.
- Поставить коробку в проем, а затем произвести ее надежную фиксацию, применяя распорки и клинья.
- Взять строительный уровень и выровнять по горизонтальной и вертикальной плоскости конструкции. После этого смело используйте саморезы.
- Навесить дверь на петли. Самостоятельно выполнить такую процедуру бывает неудобно, поэтому позовите помощника. После навешивания проверьте качество установки, устраните те или иные дефекты монтажа, если они имеются.
- Закрыть межкомнатную дверь, установить между стойками и полотном распорки подходящих размеров. Они уберегут коробку от выдавливания при задувании пены.
Последний шаг – запенивание зазора между стенкой и дверной коробкой. Когда пена затвердеет, распорки нужно будет убрать. Вам осталось лишь установить наличники своими руками. Тут все просто – запиливаете угол в 45° и монтируете элементы на их место. Крепление установленных наличников рекомендуется выполнять: саморезами; специальными гвоздями (их называют финишными); на клей.
Верхушки саморезов желательно накрыть декоративными заглушками из пластика. А шляпки гвоздей обычно затирают. Поздравляем, вы установили межкомнатные двери собственными силами, сэкономив немалые средства на услугах специалистов!