Для чего нужна спиртовая горелка в химии. Наблюдение за горящей свечой. Устройство и работа спиртовки. Как сделать спиртовку из аэрозольного баллончика
Она же can stove. Оригинальная идея взята из замечательного походного набора шведской армии образца 1939 года. Набор сам по себе хорош, и со временем думаю сколхозить его полностью:
Пока же ограничимся спиртовкой (на фото выше расположена на переднем плане). Говорят, можно купить фондюшницы или готовые туристические спиртовки от Татонки, но зачем тратить деньги, если можно сделать все своими руками? Тем более, что самодельный вариант, судя по отзывам на специализированных форумах вроде ганзы, работает лучше и вообще по многим параметрам уделывает шведа.
Для изготовления понадобятся:
Алюминиевая банка 0.33л - 2 шт.
Вата - средних размеров клок.
Наждак 200 грит или мельче.
Резак или маркер для разметки.
Шибко умная книга достаточной толщины.
Кнопка или тонкое шило.
Ножницы.
Приступаем.
Для начала необходимо избавиться от краски на банках. Шаг этот совсем не обязательный ибо она все равно в итоге выгорит, и больше влияет на внешний вид готового изделия. Для осуществления необходимо ПОЛНУЮ банку потереть наждаком по стенкам в районе днища. Краска слезет, обнажив шлифованный алюминий. Эстеты могут попробовать смыть краску растворителем (646 легко смыл дату розлива с донышка) - должна получиться блестящая зеркальная поверхность.
Теперь самое время вылить содержимое банки в сортир и приступить к разметке. Способ нанесения отметки для реза не нов и подсмотрен у хитрожопых американцев (казалось бы, люди при деньгах, могли бы пойти и купить готовое - ан нет, делают сами), но немного изменен:
1. Отмеряем желаемую высоту. В подсмотренном пендостанском рецепте - 1 (один) канонический дюйм. Фиксируем лезвие или маркер на подходящей подставке, в данном случае - в книге.
2. Наносим линию реза, вращая прижатую к лезвию банку. Вот тут случился отход от канона, ибо в пендостанском варианте лезвие должно отрезать донце, а в нашем только царапает. По этой причине с лезвием можно не загоняться и нанести разметку маркером.
3. По линии разметки отрезаем донце. Стенки имеют неравномерную толщину, но даже в самом толстом месте легко режутся обычными канцелярскими ножницами. Края полученной детали обрабатываем наждаком во избежание порезов.
В процессе изготовления два полученных таким образом донца необходимо будет вставить одно в другое. Ясно и понятно, что имея одинаковый диаметр они будут всячески этому препятствовать и могут помяться, посему сразу после изготовления первого донца его следует развальцевать нетронутой пока второй банкой. Полную банку необходимо с силой пропихнуть в отрезанное донце, не допуская, однако, разрыва или деформации стенок оного.
Вынимаем шило из задницы и прокалываем узкое (неразвальцованное) донце по центру, а затем и в четырех местах неподалеку. Конфигурация и число отверстий - по вкусу.
Закладываем вату...
И вставляем донца одно в другое как можно глубже. Стенки внешнего донца будут немного возвышаться над внутренним - для герметичности конструкции и дабы не порезаться завалите их деревянным бруском или ножом.
От души натыкайте сопел на конусе донца. Меня хватило на шестнадцать, т.е. где-то через каждый сантиметр.
Спиртовка готова!
Однако приключения ваши только начинаются ибо приобрести спирт (да-да, спиртовка работает на спирту) в этой стране представляется совсем не тривиальной задачей. Если коротко, то в России его можно купить или по рецепту в аптеке, или на местном ЛВЗ. Посему придется колхозить и здесь выполнить план святоча нашего Дмитрия Анатольевича и перейти на альтернативные источники энергии.
Пошерстив интернеты, было установлено, что в аптеку сгонять смысл все же есть - там можно разжиться спиртовой настойкой чего-нибудь. Ламинарии, например, или корня солодки, или левзеи, или перца. Чем лучше - можно уточнить у местных алкоголиков.
Вариант номер два - жидкость для омывания стекол из автомагазина. Пресловутая "Максимка" и иже с ней синего цвета. Но лично меня жаба душит отдавать две с половиной сотни, хоть и за пять литров.
Третье - совсем не спиртовые жидкости. В принципе, в спиртовку такого типа бензин залить можно, но рисковать все же не стоит - пары оного, да в закрытом пространстве, да под давлением... Керосин - без проблем, но вонь будет стоять несусветная. Слышал про опыт использования ДТ - вроде успешно. Всякие изопропиловые и прочие метиловые спирты использовать можно, но тут нужно помнить, что это все сильные яды и приготовление пищи на такой спиртовке опасно. Тем более, что в том же ШАКе горючее хранится в бутыли в котелке, что может обернуться глобальным pizdets при проливе.
Автор в лице меня опробовал то, что было под рукой, а именно 646 растворитель и посоветованный ацетон. 646 можно сразу отбросить - воняет и коптит очень сильно. Ацетон горит без запаха, но с легкой копотью (обещали, что коптить не будет совсем) и, в принципе, пригоден для использования в спиртовке-ацетонке, но придется поискать подходящую бутыль ибо ацетон с пластиками вроде как не дружит.
На десерт - самосожжение ацетона в спиртовке:
Рецепт: залить кубиков двадцать В спиртовку через центральные отверстия и кубика два-три ВОКРУГ спиртовки или на нее. Поджигаем ацетон снаружи и через пару секунд ацетон в спиртовке закипает, начинает интенсивное парообразование и спиртовка выходит на рабочий режим. Когда ацетон снаружи выгорит, спиртовка будет греть сама себя и процесс кипения не прервется. Ставим сверху котелок и готовим. Все.
Себестоимость поделки-подделки крайне низка (в худшем случае полтинник, в среднем вообще бесплатно), трудоемкость операций находится где-то на уровне дошкольной подготовки (и то картон ножницами тяжелее резать чем банку), времени отнимает около пятнадцати минут. Вообще, сделать такую спиртовку можно просто из интереса, не преследуя никаких утилитарных целей. При этом изделие получается еще и легче, меньше и удобнее фабричных образцов, а это жирный плюс.
Инструкция по пользованию спиртовой горелкой.
1.
Перед тем как приступить к заправке и розжигу, необходимо позаботится о мерах предосторожности:
- Горелка устанавливается на ровную горизонтальную поверхность и должна иметь надежное устойчивое положение, исключающее опрокидывание или падение;
- Для установки горелки выбрать безопасное место. С учетом последующего нагрева корпуса самой горелки, она устанавливается только на поверхность способную выдерживать такое тепловое воздействие.
- В полевых условиях горелка устанавливается на подготовленном месте, расчищенном от сухой травы листьев и находящемся на достаточном расстоянии от других легко воспламеняющихся предметов.
2.
Залить в основную емкость горелки требуемое количество топлива.
- Никогда не заполняйте емкость горелки более чем на 2/3.
- НЕ НАЛИВАЙТЕ ГОРЮЧЕЕ В ГОРЯЧУЮ ИЛИ ГОРЯЩУЮ ГОРЕЛКУ, ПОСКОЛЬКУ ЭТО МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ.
3.
Поджечь топливо при помощи спички.
4.
Дождаться прогрева горелки и самостоятельного выхода ее на основной рабочий режим. О выходе на основной рабочий режим свидетельствует погасание пламени в центральной части горелки и его вспыхивание по отверстиям форсуночного венчика. Далее устанавливается ровное горение в виде цветка, которое и является нормальным режимом работы горелки.
5.
При использовании горелки в полевых условиях, для повышения устойчивости пламени, а также эффективности использования выделяемого тепла при горении, необходимо применять ветрозащитный экран. Повысить КПД горелки можно установив ее на кусок листового металла, который сыграет роль отражателя тепла (рефлектора).
6.
Погасить пламя горелки экстренно, можно перекрыв подачу кислорода к пламени, путем плотного кратковременного накрывания горелки. Например, перевернутой чашкой.
7.
Перед снятием с места и транспортировкой в походном положении, дай пламени горелки догореть самостоятельно до полного выгорания топлива.
8.
Во избежание получения термических ожогов, проверь сначала, остыла ли горелка. Не завинчивай крышку, пока горелка не остыла - резиновая прокладка может расплавиться (относится к горелкам заводского изготовления, которые имеют завинчивающиеся крышки).
В последние годы с развитием популярности тематики туризма и выживания появилось очень много всяких разных конструкций самодельных спиртовок. В этой статье я, конечно же, не стану описывать их все и разбирать, чем они отличаются. Вместо этого я подробно расскажу как сделать спиртовку своими руками из аэрозольного баллончика. Это одна из самых эффективных и простых конструкций на мой взгляд.
Устройство спиртовки
Для начала давайте разберём устройство спиртовки. В этой конструкции всего 3 части: корпус, крышка и наполнитель из стекловаты . Ну, с корпусом понятно, это ёмкость в которую наливаем спирт.
Крышка сделана из верхней части аэрозольного баллончика, она, скажем так, не даёт парам спирта гореть сверху, они выходят через боковые отверстия и горят в виде конфорки, как на газовой плите.
Стекловата нужна для того, чтобы спирт не перегревался, не бурлил и испарялся более равномерно. Без стекловаты спирт внутри спиртовки, когда она полная, закипает, начинает бурлить и выплёскивается через боковые отверстия сильным огнём.
Для устойчивости спиртовки и первоначального нагрева нужна металлическая подставка, например обычная крышка от банки.
Как работает спиртовка
Наливаем спирт через отверстие в крышке почти до боковых отверстий. Из-за стекловаты уровень спирта не видно, но вполне можно приспособиться наливать «на глаз» или разметить бутылочку со спиртом по порциям. В моей спиртовке это примерно 20 мл.
На металлическую крышку ставим спиртовку , а на неё ставим кружку с водой.
Затем наливаем немного спирта на крышку-подставку вокруг спиртовки и поджигаем его.
Что при этом происходит:
Спирт горит вокруг спиртовки, тем самым нагревая её и спирт внутри. Он начинает активнее испаряться и выходит через боковые отверстия, загораясь от огня снаружи. Поначалу пламя будет довольно большое. Затем спирт на крышке-подставке выгорает. К этому времени спиртовка уже достаточно нагрелась сама и спирт внутри неё активно испаряется и горит в форме конфорки. Как только спирт с крышки выгорел, пламя спиртовки становится немного меньше и горит ровно по дну кружки почти не выходя за его пределы. При этом пламя продолжает нагревать верхний край спиртовки над отверстиями и спирт внутри неё постоянно подогревается от стенок корпуса. Устанавливается устойчивое равновесие между нагревом спирта, его горением и испарением. Через некоторое время вода в кружке закипает.
Важный момент - кружка должна стоять именно на спиртовке, непосредственно соприкасаясь с её корпусом. Так как кружка холодная и постепенно нагревается, она забирает часть тепла с корпуса спиртовки и не даёт ему перегреваться. Это очень заметно, если приподнять кружку над спиртовкой, пламя сразу становится намного интенсивнее и спирт выгорает гораздо быстрее. Когда же кружка стоит на спиртовке, пламя большую часть времени горит равномерно.
Для чего такая спиртовка
Основное назначение этой маленькой спиртовки - кипячение одной кружки воды для кофе или чая. Можно сварить кофе в турке или подогреть консервы.
Так как спиртовка довольно маленькая, её мощности хватает только на кипячение воды до 0,5-0,6 литра. Я пробовал вскипятить 1 литр воды на этой спиртовке при комнатной температуре. Через какое-то время вода, конечно, закипела бы, но полной заправки спиртовки для этого не хватает. Можно, конечно, долить ещё спирта, когда весь выгорит, но лучше для таких задач использовать большую спиртовку с большим размером конфорки, как и на газовой плите.
Как сделать спиртовку из аэрозольного баллончика
Сначала нужно найти подходящий по размеру пустой алюминиевый баллончик и полностью стравить из него давление через верхний клапан. У меня баллон диаметром 35 мм.
Отмечаем снизу 43-45 мм и осторожно, стараясь не помять корпус, отрезаем нижний стаканчик. Это можно сделать лезвием канцелярского ножа, зажав его между страниц толстой книги на высоте 45 мм от поверхности стола. Придавливаем книгу с лезвием, прижимаем баллончик к нему и проворачиваем несколько раз, пока не прорежем.
Верхнюю часть, ту где находится клапан, отрезаем таким же способом. У разных баллончиков эта часть закругляется по-разному, поэтому её высоту подбирайте сами. Нужно от места где закругление переходит в ровный корпус отметить 3-5 мм. Главное, чтобы потом эта часть не перекрыла боковые отверстия на корпусе спиртовки.
Эти две детали надо тщательно зачистить наждачной бумагой изнутри и снаружи. Иначе нагретая краска и лак будет потом долго и сильно вонять. Не забудьте удалить клапан баллончика. Он пластиковый и его легко вырвать пассатижами изнутри.
От верхнего края корпуса спиртовки отступаем примерно 1 см и отмечаем места отверстий с шагом 5 мм. В тонком алюминии отверстия можно просто аккуратно проколоть шилом, но чтобы все они были одинаковые, лучше просверлить тонким сверлом не толще 1 мм.
Приступаем к сборке. Внутрь корпуса спиртовки вкладываем кусок любой стекловаты, чтобы она не туго, но равномерно заполнила всё пространство. Верхнюю часть баллончика переворачиваем выпуклостью внутрь спиртовки и вставляем на место. Она сразу вся не залезет. Ставим спиртовку на ровную прочную поверхность. Кладём на неё ровный деревянный брусок и аккуратно стучим по нему молотком, пока не заколотим крышку на место. Не перестарайтесь! Алюминий очень мягкий и можно легко смять всю конструкцию.
Спиртовка почти готова. Чтобы любая посуда стояла на неё устойчиво, надо сделать так, чтоб она опиралась не на всю окружность спиртовки а только на три точки. Равномерно размечаем на корпусе эти точки и надфилем немного стачиваем металл между ними, заодно и равняя края.
Испытания спиртовки
Вот и всё. Можно наливать спирт и испытывать.
Спиртовка аналогичная моей по размерам легко нагревает 300 гр. металлическую кружку с водой в комнатных условиях примерно за 7 минут. В опытах при комнатной температуре полная спиртовка у меня горела 15 минут. Этого вполне достаточно, чтобы заварить чай на одного человека.
ТОПЛИВО, ГОРЕЛКИ.
Про костры уже поговорили, НО не всегда есть возможность костер развести – отсутствуют дрова (высокогорье, степь, тундра, город), или они очень сырые и возиться с костром некогда, или приготовить горячую пищу и быстро согреться нужно в помещении и т. д. Кроме того, возможности походных средств жизнеобеспечения, например, "примусов", могут быть интересны не только туристам. Проблемы энергоснабжения населенных пунктов нашей страны заставляют задуматься об альтернативных источниках энергии.
Тогда в ход идут заготовленные заранее варианты – горелки, примусы, спиртовки, даже свечи иногда. Естественно, у каждого из этих устройств есть свои достоинства и недостатки.
СПИРТОВКИ.
Простейшие лабораторные спиртовки с фитилями из асбестового шнура малоэффективны в походных условиях, поэтому уже много десятилетий для походно-лагерных мероприятий используют спиртовые горелки, горение топлива в которых происходит с помощью сопел, а не фитиля.
Спиртовые горелки довели до совершенства шведы, создав спиртовку без фитиля, и добившись того, чтобы в ней горел не жидкий спирт, а его пары. Горелка представляет собой латунную чашечку с двойными стенками, внутренние стенки не доходят до дна, а по венчику насверлены небольшие отверстия. В чашечку наливается спирт и поджигается. Некоторое время горит сам спирт, разогревая венчик. Потом, когда края сопел накаляются, температура спирта, попавшего по принципу сообщающихся сосудов в полые стенки, становится значительно выше основной массы, и он начинает интенсивно испаряться, вспыхивая по венчику уже в газообразном состоянии. А когда загораются пары, основная масса жидкости гаснет потому, что к ней перестаёт поступать кислород - его пережигает пламя горящее по кругу венчика чашки.
Первыми освоили выпуск таких горелок шведские компании Svea и Trangia, именно они выпускали спиртовки, которыми комплектовались индивидуальные походные кухни – котелки шведской армии. Главным плюсом этих горелок является простота их конструкции – в них просто нечему ломаться. Кроме того они очень легки и компактны.
Горючее – спирт, денатурат, несколько видов специального горючего на спиртовой основе, выпускаемого специально для спиртовок. В принципе можно их заправлять и очень крепким самогоном, и стеклоочистителями, но лучше – хорошим чистым этиловым спиртом не ниже 90 градусов – средством очень многофункциональным и безвредным.
В настоящее время эти спиртовки производятся фирмами Trangia (Швеция), Tatonka (Германия), Ningbo (Китай)и др.. Дополнительной опцией может быть устройство регулировки высоты пламени (а следовательно и интенсивность нагрева котелка – сковороды).
Итак, главные плюсы спиртовых горелок – неубиваемость, простота использования, компактность, при использовании этилового спирта – чистота и безопасность.
Минусы: при очень низких температурах и большой разреженности воздуха эффективность спиртовок падает, необходим предварительный прогрев горелки и топлива, использование ветрозащитного кожуха. Для повышения рабочих свойств спирта, его часто советуют разбавить водой в пропорции примерно 10:1.
ГАЗОВЫЕ ГОРЕЛКИ
в настоящее время являются одним из самых популярных носимых "источников огня". Горелка с редуктором (иногда ещё топливный шланг) и баллон с газом – вот основные части этих изделий. Кроме горелки на газовый баллон можно установить специальную газовую лампу.
Плюс: чистота, простота в обращении: не нужны прокачки, чистки, нет неприятных запахов.
Минус: на больших высотах и при очень низких температурах может вообще не работать (то есть газ может вообще не выходить из баллона). Для улучшения горения в горных условиях поэтому обычно используют смесь бутана с пропаном, поскольку у пропана в 1.5 раза выше теплота сгорания, а также спец. системы с подачей жидкого газа. Стандартный массовый расход газа 70 - 100 граммов на человеко-день.
БЕНЗИНОВЫЕ И КЕРОСИНОВЫЕ ГОРЕЛКИ («ПРИМУСЫ»)
В настоящее время у нас менее распространены, из-за низкой надежности при работе на отечественном топливе.
Плюсы: самая высокая теплота сгорания, экономичность, доступность топлива. Работают хорошо на очень больших высотах (при разреженном воздухе) и при очень низких температурах.
Минус: сложности подготовки к работе(нужны подкачка встроенным ручным насосиком и предварительный прогрев горелки), копоть, запах от самого изделия и емкостей с горючим (при переноске в рюкзаке бензином прованивает буквально всё, независимо от того, насколько герметична канистра с топливом). Часты поломки и засоры при работе с российским топливом. При работе выделяют много угарного газа (СО). Общее правило: чем больше бензин подходит для моторов, тем вреднее он для горелки, а покупка и переноска «специального, фирменного» бензина или керосина сводит на нет преимущества якобы легкодоступного топлива. Есть у бензиновых "примусов" ещё один серьезный недостаток - они "пожаро" и "взрыво" небезопасны, увы. Стандартный массовый расход бензина около 70 граммов человеко-день. Самыми востребованными бензиновыми примусами до сих пор являются всеядные отечественные "Шмели".
СУХОЕ ТОПЛИВО («СУХОЙ СПИРТ»)
Плюс: печки на сухтопливе работают надежно.
Минус: из-за низкой теплоты сгорания могут быть пригодны только для разогрева пищи, а не для её приготовления. Возможно, также, что химические добавки в некоторых видах сухого топлива при сгорании могут выделять вредные вещества.
Полагаю, что по такой методике можно изготовить и полноценную масляную лампу. Для этой цели прекрасно подойдут пустые стеклянные флаконы из под парфюма. Для примера возьмем флакон из под лака для ногтей.
В качестве крышки и держателя фитиля, в зависимости от диаметра горлышка флакона, можно использовать разные по размеру анкерные гвозди или вытяжные заклепки. Понадобится также герметик, для того, чтобы сформировать из него пробку. В качестве фитиля идеально подходит запасной фитиль для зажигалки Zippo. Но подойдет также ёршик для курительной трубки или любой шнур из натуральных волокон. Заправлять спиртовку можно собственно спиртом, керосином, жидкостью для розжига костра. Но идеальным топливом оказалось масло для масленых ламп. Маслом оно называется похоже условно. Состав - смесь жидких парафинов.
Для самоделки - спиртовка, нам понадобится:
И так берем флакон из под лака для ногтей.
Вынимаем кисточку и отрезаем её. В крышке на месте кисточки увеличиваем отверстие и запихиваем её обратно.
Отделяем заклепку от стержня.
Заклепку обмазываем герметиком. Лучше чтобы железка не касалась стеклянного корпуса.
Вставляем фитиль. Все самодельная спиртовка готова.
Перед долговременным использованием спиртовки неплохо её протестировать в течении минут пятнадцати. Для этого нашу масляную лампу поджигаем и ставим на металлический поднос или противень. Если стекло не треснет, то работать будет.
Так как крышка из пластика, после окончания использования, нужно дать нашей спиртовке остыть.
Для жидкого топлива, содержащая резервуар для спирта, снабженный крышкой, через которую пропущен фитиль, нижний конец которого размещен в резервуаре, а верхний конец вне его.
Энциклопедичный YouTube
1 / 1
Спиртовка из фонарика.
Субтитры
Применение
Применяются в туризме для приготовления пищи; в химических и школьных лабораториях для подогрева и плавления материалов, для нагрева небольших лабораторных сосудов (пробирок, колб для химических работ и пр.) и других подобных термических процессов; в медицинских учреждениях для стерилизации в открытом пламени медицинских инструментов; а также везде, где требуется применение открытого пламени небольшой тепловой мощности.
Конструкция
Ёмкость для спирта является основной несущей частью лабораторной спиртовки, а важнейшей и главной её частью является фитиль, который переносит жидкое топливо (спирт) из ёмкости на конец фитиля, где это топливо горит и используется для нагревания. Ёмкость для спирта изготовлена в виде резервуара, в который опущен нижний конец фитиля. Резервуар имеет горловину, которая снабжена крышкой. Крышка необходима, чтобы отделить зону горения спирта от внутреннего объёма резервуара, где находится жидкое топливо. Крышка резервуара может быть размещена как внутри горловины, так и вне её, охватывая последнюю с наружной стороны. В отверстии крышки, через которую проходит фитиль, обычно устанавливают направляющую трубку. Фитиль должен размешаться в трубке таким образом, чтобы, с одной стороны, иметь возможность плавно и легко перемещаться в трубке, а с другой стороны, контакт трубки с фитилем должен быть достаточно плотным, чтобы фитиль не выпал из трубки. Крышка спиртовки может иметь устройство для регулировки выступающей длины фитиля, рекомендуемая величина которой составляет не более 15 мм.
Обычно топливо для спиртовки заливается через верхнее отверстие резервуара после снятия крышки. Однако имеются спиртовки, резервуар которых имеет боковую заправочную горловину с притертой пробкой. Количество заливаемого топлива определяется внутренним объёмом резервуара. Спирт из резервуара поднимается по фитилю за счет капиллярного давления и испаряется, когда достигнет верхнего конца выступающей части фитиля. Пары спирта поджигаются и спиртовка горит с температурой пламени не выше 900° Цельсия. Большинство спиртовок имеют металлический, либо стеклянный колпачок, который используется как для тушения пламени спиртовки, так и для предотвращения испарения топлива.
По конструктивным элементам лабораторные спиртовки отличаются друг от друга по следующим параметрам:
- материал резервуара (металл или стекло);
- форма резервуара (круглая или граненая);
- внутренний объём резервуара;
- материал и толщина фитиля;
- наличие или отсутствие устройства для регулирования выступающей части фитиля;
Материал резервуара следует выбирать исходя из условий работы спиртовки. Если спиртовка эксплуатируется в условиях, при которых возможно случайное падение спиртовки на каменный или металлический пол, то с точки зрения техники безопасности предпочтительно использовать спиртовку с металлическим резервуаром. Спиртовки со стеклянным корпусом значительно дешевле металлических. Кроме того при работе спиртовки всегда можно наблюдать за уровнем спирта в резервуаре. Однако стекло - хрупкий материал, имеющий малое сопротивление при ударе, и поэтому всегда имеется возможность разрушения резервуара спиртовки при падении на твердый пол, что может вызвать разлив горящего спирта. Поэтому в помещениях с повышенными требованиями по пожарной безопасности применение стеклянных спиртовок, особенно изготовленных из тонкого лабораторного стекла, не рекомендуется.
Круглая форма резервуара получила наиболее широкое распространение. Граненые спиртовки дороже круглых и их следует применять только при выполнении ряда специфических работ, например, связанных с нагревом легкоплавких материалов типа восков, чтобы исключить попадание капель разогретого материала на фитиль спиртовки.
Внутренний объём резервуара спиртовки надо выбирать таким, чтобы при её эксплуатации, как минимум, не требовалось бы вновь заправлять спиртовку в течение одного часа её непрерывной работы.
Материал и толщина фитиля важные элементы для работы спиртовки. Используются фитили из хлопчатобумажной ткани и асбестового шнура. Наибольшее распространение получили фитили из хлопчатобумажной ткани, так как они дают более стабильное и ровное пламя по сравнению с асбестовыми фитилями. Что касается толщины фитилей, то надо исходить из того, что чем толще фитиль тем больше топлива он подает в зону его сгорания. Более толстые фитили дают и более объемное пламя с большей высотой последнего. В результате тепловая мощность у спиртовок с более толстым фитилем несколько выше, однако при этом выше и расход спирта. Для большинства лабораторных работ, выполняемых при помощи спиртовок достаточна толщина фитиля не менее 4,8 мм и не более 6,4 мм. Более толстые фитили необходимы для выполнения некоторых профессиональных работ, где требуется высокое и объемное пламя. Желательно в наборе иметь спиртовки с разной толщиной фитиля и использовать их в зависимости технологических требований, предъявляемых к выполняемой работе.
Устройство для регулировки размеров выступающей части фитиля обеспечивает большое удобство при работе со спиртовками, так как не требуется каждый раз гасить пламя спиртовки, чтобы отрегулировать параметры пламени (высоту и объём) путём изменения размеров выступающей части фитиля. Спиртовки с устройствами регулировки выступающей части фитиля дороже, чем спиртовки без этих устройств. Однако несколько более высокая цена с лихвой покрывается удобствами для профессиональной работы, которые это устройство обеспечивает.
Топливо
Все спиртовки в качестве топлива преимущественно используют этиловый спирт . В продаже имеются три вида этилового спирта: спирт этиловый ректификованный из пищевого сырья, гидролизный спирт технический из древесного сырья и спирт синтетический, полученный химическим способом. Спирт технический и спирт синтетический иногда окрашивают в сине-фиолетовый цвет с добавлением некоторых веществ с резким запахом. Такой спирт называется денатурат . Все эти виды спиртов можно использовать в качестве жидкого топлива для спиртовок.
Другие виды топлива, например изопропиловый или метиловый спирт, для лабораторных спиртовок применять не рекомендуется, так как эти спирты имеют ПДК (предельно допустимая концентрация в воздухе) на два и более порядка ниже, чем у этилового спирта и поэтому опасны для здоровья.
Техника безопасности
При работе с лабораторными спиртовками правила техники безопасности сводятся к следующему. Необходимо использовать спиртовку только по назначению, указанному в её техническом паспорте. Запрещается заправлять спиртовку вблизи устройств с открытым пламенем. Не заполнять спиртовку топливом более чем наполовину объёма резервуара. Нельзя перемещать или переносить спиртовку с горящим фитилем. Категорически запрещается зажигать фитиль спиртовки посредством другой спиртовки. Заправлять спиртовку только этиловым спиртом. Гасить пламя спиртовки только посредством колпачка. Не держать на рабочем столе, где используется спиртовка, легковоспламеняющиеся вещества и материалы, способные воспламеняться от кратковременного воздействия источника зажигания с низкой тепловой энергией (пламя спички, спиртовки). Помещение в котором производится работа со спиртовкой (спиртовками) должно быть оснащено первичными средствами пожаротушения, например, порошковым огнетушителем.
Преимущества
- Малый вес - не более 220 г.
- Простота использования - необходимо только добавлять спирт в резервуар спиртовки, а далее спирт самостоятельно подается в область горения.
- Надежность - все элементы конструкции практически безотказны в работе.
- Бесшумность работы.
- Отсутствие резких запахов - запах этилового спирта, перед тем как он поджигается, ничтожен по сравнению с запахом газообразного топлива в аналогичных случаях.
- Не требуется техническое обслуживание - нет необходимости в проведении регламентных, а также и ремонтных работ по регулировке и очистке элементов конструкции.
- Безопасность в работе - этиловый спирт в малых количествах не взрывоопасен, а разлитый горящий спирт легко можно потушить, применяя стандартные средства пожаротушения (порошковые огнетушители).
- Простота хранения топлива - допускается хранение этилового спирта в обычной пластиковой бутыли или пластиковой канистре.
- Невысокая цена - стоимость спиртовок значительно ниже лабораторных газовых горелок или других видов горелок, применяющих жидкое топливо (керосин, бензин).
- Экологически чистое топливо - не загрязняет окружающую среду (безопасно при попадании в воду и почву и не образует токсичных веществ при сгорании).
Недостатки
- Низкая тепловая мощность - теплота сгорания этилового спирта ниже чем у других видов как жидкого топлива (керосин, бензин), так и газообразного топлива (метан, пропан).
- Ненадежная работа при низких температурах - плохое испарение спирта с выступающей верхней части фитиля при минусовых температурах.
- Малая механическая прочность - детали спиртовок имеют невысокую прочность и могут деформироваться или разрушаться даже при небольших механических воздействиях.